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Restaurants
- ミトミ えもん added a new meal Dinner at Yoda Tonkatsu at YODA
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【揚雫】
一滴の油に宿る、フレンチ仕込みのとんかつ
横浜・山下町の路地裏にひっそりと佇む『揚雫(ヨウダ)』。その名の通り、揚げ物の一滴一滴にまでこだわったような、完全予約制のとんかつ専門店だ。店主が掲げるのは、最高到達点で料理を提供するという信念。その哲学は、予約や提供の仕組みにも反映されている。
フレンチの経験を持つという店主。その経歴を知れば納得だ。油の温度管理、火入れ、余熱による仕上げに至るまで、まさに精密機械のような一皿。トンカツというより、もはや一つの料理作品だ。
いただいたは、TOKYO... More
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【揚雫】
一滴の油に宿る、フレンチ仕込みのとんかつ
横浜・山下町の路地裏にひっそりと佇む『揚雫(ヨウダ)』。その名の通り、揚げ物の一滴一滴にまでこだわったような、完全予約制のとんかつ専門店だ。店主が掲げるのは、最高到達点で料理を提供するという信念。その哲学は、予約や提供の仕組みにも反映されている。
フレンチの経験を持つという店主。その経歴を知れば納得だ。油の温度管理、火入れ、余熱による仕上げに至るまで、まさに精密機械のような一皿。トンカツというより、もはや一つの料理作品だ。
いただいたは、TOKYO Xのヒレ。低温でじっくりと火入れされた豚肉は、衣を纏いながらも驚くほどのしっとり感とピンク色の艶を保っている。湿度と香りを逃さぬよう、基本はカットを施さない。その状態でここまで柔らかいとは、素材と技術の融合に拍手を送りたい。塩や山葵などの調味料も脇役に徹し、肉そのものの滋味を引き立てる構成だ。
そして面白いのが、ご飯や味噌汁が登場する流れ。まずは“トンカツそのもの”と対峙させる意図的な設計であり、料理への集中を誘う。炊き立ての米は粒立ちが良く、味噌汁はマッシュルームやなめこなど数種の茸が複層的な旨味を生み出す。キャベツの瑞々しさも忘れずに記しておこう。
“とんかつ”という庶民的な看板を掲げながら、提供されるのは限りなくフレンチに近い構成美と静謐な美意識。その矛盾が、この店の魅力だ。妥協なき緻密な料理。整った空間。整った気配り。『揚雫』は、まさに完成度の高さで勝負する一軒である。ご馳走様でした。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at Henkotsu at Henkotsu
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【へんこつ】
味噌の奥底から、サルベージせよ。
京都駅のすぐ近くにぽつんと暖簾を掲げる『へんこつ』。その素っ気ない外観に反して、店内に一歩足を踏み入れれば、鼻腔をつくのは濃厚な赤味噌の香り。ここは“大鍋食べ処”の看板を掲げる、京都ディープグルメの聖地だ。
この店の名物は、なんといっても「サルベージ」。厨房の大鍋に仕込まれた味噌煮込みの底から、牛すじ、テール、モツをすくい上げて提供する——まさに名前の通り“掘り出し物”の一皿。濃厚な赤味噌がしっかりと染み込んだ具材たちは、見た目こそ重たそうだが、実際の口当たりはどこか軽やか。脂の旨味を赤味噌の塩気がうまく包み込み、酒を誘うバランス感がある。
そこに追加されていくのが「おでん」たち。豆腐、ごぼ天、ちくわ、厚揚げ、竹の子——定番の大根や玉子が見当たらないのも、『へんこつ』らしい“へんこつ”な矜持。これらもまた、大鍋の中の味噌の海へと沈んでいる。つまり、おでんは単なる副菜ではなく、味噌煮込みのパーツとして再構成されているのだ。
そして「テール」。巨大な骨付き肉が器からはみ出すほどに盛られ、肉はほぐすまでもなく自然と崩れる。味噌の旨味、骨の髄、ゼラチン質のとろける食感——この一品で夜が終わっても後悔はない。
カウンター中心の店内には常連がひしめき合い、静かに味噌を啜る音が交錯する。京都駅徒歩5分の距離に、これほど“地元の温度”を感じる場所があるとは思わなかった。『へんこつ』は、赤味噌という素材に徹底的にこだわり抜いた、一汁一魂の大鍋酒場だ。煮込むことで生まれる調和、そこからすくい上げる偶然。それを「サルベージ」と呼ぶセンスにも惚れてしまう。ご馳走様でした。
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【へんこつ】
味噌の奥底から、サルベージせよ。
京都駅のすぐ近くにぽつんと暖簾を掲げる『へんこつ』。その素っ気ない外観に反して、店内に一歩足を踏み入れれば、鼻腔をつくのは濃厚な赤味噌の香り。ここは“大鍋食べ処”の看板を掲げる、京都ディープグルメの聖地だ。
この店の名物は、なんといっても「サルベージ」。厨房の大鍋に仕込まれた味噌煮込みの底から、牛すじ、テール、モツをすくい上げて提供する——まさに名前の通り“掘り出し物”の一皿。濃厚な赤味噌がしっかりと染み込んだ具材たちは、見た目こそ重たそうだが、実際の口当たりはどこか軽やか。脂の旨味を赤味噌の塩気がうまく包み込み、酒を誘うバランス感がある。
そこに追加されていくのが「おでん」たち。豆腐、ごぼ天、ちくわ、厚揚げ、竹の子——定番の大根や玉子が見当たらないのも、『へんこつ』らしい“へんこつ”な矜持。これらもまた、大鍋の中の味噌の海へと沈んでいる。つまり、おでんは単なる副菜ではなく、味噌煮込みのパーツとして再構成されているのだ。
そして「テール」。巨大な骨付き肉が器からはみ出すほどに盛られ、肉はほぐすまでもなく自然と崩れる。味噌の旨味、骨の髄、ゼラチン質のとろける食感——この一品で夜が終わっても後悔はない。
カウンター中心の店内には常連がひしめき合い、静かに味噌を啜る音が交錯する。京都駅徒歩5分の距離に、これほど“地元の温度”を感じる場所があるとは思わなかった。『へんこつ』は、赤味噌という素材に徹底的にこだわり抜いた、一汁一魂の大鍋酒場だ。煮込むことで生まれる調和、そこからすくい上げる偶然。それを「サルベージ」と呼ぶセンスにも惚れてしまう。ご馳走様でした。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at Numata at Numata
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【ぬま田】
素材の輪郭を、天ぷらで描く
北新地のグルメビル、その上層階に構える『ぬま田』は、予約困難の天ぷら屋として知られる存在だ。だが、この人気を単なる話題性として片付けるのは早計で、真に特筆すべきは、揚げの技術と素材に対するこだわりの深さにある。天ぷらという形式を借りながら、その枠をさりげなく超えていく一皿一皿に、この店の芯がある。
象徴的なのは、熊本・天草から届く「車海老」。一尾目は咲いたように華やかな姿で、衣の中にぷりっとした甘味を閉じ込め、二尾目は対照的にレア寄りに火を入れ、しっとりとした甘さと香ばしさのバランスで魅せる。頭は別揚げにされ、香りと旨味を凝縮。この三様の表現を通して、揚げという技術を視覚的にも味覚的にも明快にプレゼンテーションしている。
「筍」もまた印象的だ。福岡・合馬産。刺身で供されると、わずかに残るえぐみが春の野性味を感じさせるが、揚げることで驚くほど香ばしく、甘やかに変化する。下茹でをせず、油でアクを抜くという逆転の技法。二品目は煮詰めた天つゆで味を変え、ひとつの素材に二つの顔を与えている。「九絵」は“寝かせたような”ジューシーさを持つが、実際はまったくのフレッシュ。アク抜きすら行わず、そのまま揚げることで香ばしさと旨味を引き出す。素材への理解と火入れへの自信がなければ成立しない、まさに天ぷら職人の真骨頂だ。
細部に宿るこだわりも、味わいの静かな支柱となる。「白魚の大葉巻き」は、尾も頭もあえて落とされて登場する。その理由は、香りの制御。姿よりも味の純度を優先し、大葉の清涼感と白魚の柔らかい旨味とを見事に重ねる。熊本出身の料理人による、地元食材への目配せも嬉しい。「車海老」や「苺」など、さりげなくも地縁を感じる素材の登場が、この店に小さな必然を与えている。そして、それらを支えるのが大阪・能勢町の名水。声高に語られることはないが、天ぷらという料理においては、水もまた味を決定づける重要な要素となる。
技と素材の両輪が揃っているからこそ、料理のどれもが軽やかで、華やかだ。そのラインナップをご覧いただこう。
「蛤の飯蒸し」千葉県産の蛤の香りが粒立つ米にしっとりと染み込み、出汁の余韻が美しい。
「渡蟹」低温で火を入れた内子やパウダー状の味噌とともに供され、構成力の高さが光る。
「空豆」は指宿産。衣は極薄で、豆の青みと甘さを際立たせる。
「鱚」は三日寝かせて旨味を凝縮、骨煎餅の食感も心地よい。
「タラの芽」は天然物のほろ苦さと香ばしさが春の始まりを告げる。
「帆立」は繊維に沿った包丁仕事により、噛むごとに旨味がにじみ出る。
「アスパラガス」みずみずしさが際立ち、軸の部分を別で仕立て直す丁寧さが伝わる。
「行者大蒜」強い香りとシャキッとした食感で、食中のリズムを整える。
「春子鯛」ふっくらと蒸したような身に仕上げられ、火入れの精度の高さを再確認させる。
「山芋素麺」は口をさっぱりと整える中休めとして機能。
「レッドムーン」十ヶ月熟成された芋のねっとりとした甘みが、口中で静かにほどけていく。
そして、怒涛の締めタイム。「白御飯」は合鴨農法で育てられた米を使用。締めには「卵かけご飯」「天丼」「天むす」の三種が用意され、どれを選んでも余韻にふさわしい。「卵かけご飯」は三段階で味わう構成で、まずは卵の天ぷらをそのまま乗せて香ばしさを楽しみ、次に卵黄を割ってまろやかに。最後は天ぷらを追加し、油の旨味と食感の変化で締めくくる。「天丼」は天ぷらの香りと出汁の輪郭が際立ち、しっかりと満足感のある一杯。「天むす」はミニサイズで食べやすく、海老天の旨味がぎゅっと詰まった、粋な締めとして嬉しい存在だ。
料理の量は決して少なくないが、不思議と胃が重たくならない。火入れと油切りの確かさ、そして温度とリズムに支えられた構成力。そこに誇張や過剰はなく、料理が咲くように美しいのは、そのすべてが正しく機能しているからだ。咲いているのは素材ではない。技が素材を咲かせているのである。ぬま田の魅力とは、その静かな凄みに他ならない。
ご馳走様でした。
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【ぬま田】
素材の輪郭を、天ぷらで描く
北新地のグルメビル、その上層階に構える『ぬま田』は、予約困難の天ぷら屋として知られる存在だ。だが、この人気を単なる話題性として片付けるのは早計で、真に特筆すべきは、揚げの技術と素材に対するこだわりの深さにある。天ぷらという形式を借りながら、その枠をさりげなく超えていく一皿一皿に、この店の芯がある。
象徴的なのは、熊本・天草から届く「車海老」。一尾目は咲いたように華やかな姿で、衣の中にぷりっとした甘味を閉じ込め、二尾目は対照的にレア寄りに火を入れ、しっとりとした甘さと香ばしさのバランスで魅せる。頭は別揚げにされ、香りと旨味を凝縮。この三様の表現を通して、揚げという技術を視覚的にも味覚的にも明快にプレゼンテーションしている。
「筍」もまた印象的だ。福岡・合馬産。刺身で供されると、わずかに残るえぐみが春の野性味を感じさせるが、揚げることで驚くほど香ばしく、甘やかに変化する。下茹でをせず、油でアクを抜くという逆転の技法。二品目は煮詰めた天つゆで味を変え、ひとつの素材に二つの顔を与えている。「九絵」は“寝かせたような”ジューシーさを持つが、実際はまったくのフレッシュ。アク抜きすら行わず、そのまま揚げることで香ばしさと旨味を引き出す。素材への理解と火入れへの自信がなければ成立しない、まさに天ぷら職人の真骨頂だ。
細部に宿るこだわりも、味わいの静かな支柱となる。「白魚の大葉巻き」は、尾も頭もあえて落とされて登場する。その理由は、香りの制御。姿よりも味の純度を優先し、大葉の清涼感と白魚の柔らかい旨味とを見事に重ねる。熊本出身の料理人による、地元食材への目配せも嬉しい。「車海老」や「苺」など、さりげなくも地縁を感じる素材の登場が、この店に小さな必然を与えている。そして、それらを支えるのが大阪・能勢町の名水。声高に語られることはないが、天ぷらという料理においては、水もまた味を決定づける重要な要素となる。
技と素材の両輪が揃っているからこそ、料理のどれもが軽やかで、華やかだ。そのラインナップをご覧いただこう。
「蛤の飯蒸し」千葉県産の蛤の香りが粒立つ米にしっとりと染み込み、出汁の余韻が美しい。
「渡蟹」低温で火を入れた内子やパウダー状の味噌とともに供され、構成力の高さが光る。
「空豆」は指宿産。衣は極薄で、豆の青みと甘さを際立たせる。
「鱚」は三日寝かせて旨味を凝縮、骨煎餅の食感も心地よい。
「タラの芽」は天然物のほろ苦さと香ばしさが春の始まりを告げる。
「帆立」は繊維に沿った包丁仕事により、噛むごとに旨味がにじみ出る。
「アスパラガス」みずみずしさが際立ち、軸の部分を別で仕立て直す丁寧さが伝わる。
「行者大蒜」強い香りとシャキッとした食感で、食中のリズムを整える。
「春子鯛」ふっくらと蒸したような身に仕上げられ、火入れの精度の高さを再確認させる。
「山芋素麺」は口をさっぱりと整える中休めとして機能。
「レッドムーン」十ヶ月熟成された芋のねっとりとした甘みが、口中で静かにほどけていく。
そして、怒涛の締めタイム。「白御飯」は合鴨農法で育てられた米を使用。締めには「卵かけご飯」「天丼」「天むす」の三種が用意され、どれを選んでも余韻にふさわしい。「卵かけご飯」は三段階で味わう構成で、まずは卵の天ぷらをそのまま乗せて香ばしさを楽しみ、次に卵黄を割ってまろやかに。最後は天ぷらを追加し、油の旨味と食感の変化で締めくくる。「天丼」は天ぷらの香りと出汁の輪郭が際立ち、しっかりと満足感のある一杯。「天むす」はミニサイズで食べやすく、海老天の旨味がぎゅっと詰まった、粋な締めとして嬉しい存在だ。
料理の量は決して少なくないが、不思議と胃が重たくならない。火入れと油切りの確かさ、そして温度とリズムに支えられた構成力。そこに誇張や過剰はなく、料理が咲くように美しいのは、そのすべてが正しく機能しているからだ。咲いているのは素材ではない。技が素材を咲かせているのである。ぬま田の魅力とは、その静かな凄みに他ならない。
ご馳走様でした。
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【ユナイテッド ヌードル アメノオト】
昆布水のグルーヴに浸れ
栃木・佐野。
ラーメンの聖地のひとつとして知られるこの町で、ひときわ異彩を放つ店がある。その名は『ユナイテッド ヌードル アメノオト』。佐野ラーメンといえば、青竹手打ちのぴろぴろ麺に、透き通るあっさり醤油スープが定番。しかし、この店が奏でる一杯は、そのイメージを鮮やかに裏切ってくる。ジャンルは“佐野ラーメン”ではなく、“ユナイテッドヌードル”という新たなカテゴリ。そう言いたくなるほど、明確な個性がある。
看板メニューは「昆布水つけめん醤油」。まず驚くのが麺の美しさ。一本一本が整い、まるで水面に揺れる線のようにしなやかだ。麺をすくえば、昆布水のとろみが絡み、ふわりと立ち上がる香りが鼻をくすぐる。この昆布水が、とにかくいい仕事をしている。まず、麺そのものに旨味を纏わせ、スープに潜らせれば、その旨味がさらに重なり合う。食べ終えたあとの割りスープにも変化があり、とろみのある余韻が、最後のひと口まで心地よく舌に残る。
麺はしっかりとした歯ごたえで、小麦の香りが鮮明。その存在感に負けじと、スープも負けていない。鶏油のまろやかさに、醤油のキレ。これが“旨味の主旋律”を奏でている。途中で加えるレモンや穂紫蘇が清涼感という“転調”をもたらし、まるで一杯の中にふたつのラーメンがあるような構成になっている。
店内には、back... More
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【ユナイテッド ヌードル アメノオト】
昆布水のグルーヴに浸れ
栃木・佐野。
ラーメンの聖地のひとつとして知られるこの町で、ひときわ異彩を放つ店がある。その名は『ユナイテッド ヌードル アメノオト』。佐野ラーメンといえば、青竹手打ちのぴろぴろ麺に、透き通るあっさり醤油スープが定番。しかし、この店が奏でる一杯は、そのイメージを鮮やかに裏切ってくる。ジャンルは“佐野ラーメン”ではなく、“ユナイテッドヌードル”という新たなカテゴリ。そう言いたくなるほど、明確な個性がある。
看板メニューは「昆布水つけめん醤油」。まず驚くのが麺の美しさ。一本一本が整い、まるで水面に揺れる線のようにしなやかだ。麺をすくえば、昆布水のとろみが絡み、ふわりと立ち上がる香りが鼻をくすぐる。この昆布水が、とにかくいい仕事をしている。まず、麺そのものに旨味を纏わせ、スープに潜らせれば、その旨味がさらに重なり合う。食べ終えたあとの割りスープにも変化があり、とろみのある余韻が、最後のひと口まで心地よく舌に残る。
麺はしっかりとした歯ごたえで、小麦の香りが鮮明。その存在感に負けじと、スープも負けていない。鶏油のまろやかさに、醤油のキレ。これが“旨味の主旋律”を奏でている。途中で加えるレモンや穂紫蘇が清涼感という“転調”をもたらし、まるで一杯の中にふたつのラーメンがあるような構成になっている。
店内には、back numberの音楽が流れている。ふと耳を澄ませば、地元・群馬への愛情が、メロディーから、そしてこの一杯からも感じ取れる。流れる音と、香る出汁。どちらもまっすぐで、どこかやさしい。
佐野ラーメンの激戦区にあって、あえて型を破り、自由な発想で自分の一杯を貫く。その姿勢が、音楽のように人の心に届くのかもしれない。今日もまた、新しい音が、一杯の器から流れ出していた。ご馳走様でした。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at 松石 at Matsuishi (松石)
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【松石】
素材で語る、仙台の中華。
仙台・高台の住宅街に静かに佇む中華料理店『松石』へ。
かつて名店『クロモリ』があった場所に、数年の時を経て再び灯った火。それをともしたのは、若き料理人・松石氏。修行時代からこの風景に魅せられていたという。間には一度イタリアンが挟まったが、縁とは面白いもので、この景色を取り戻すように、彼の料理はこの空間にしっくりと馴染んでいた。
中華の技法を基礎にしながら、素材は宮城とその隣、山形のものが中心。フカヒレやアワビに代表される中華食材の名産地でもあるこの土地で、和の清らかさと中華の力強さが見事に融合していく。“素材型の中華”とでも呼びたくなる、そんな一皿一皿が特徴だ。
まず登場するのは「茶碗蒸し」。帆立、つぶ貝、蕪、セリとともに、中華スープを用いた一椀だが、印象はどこか和のそれ。中には自家製の干し貝柱も忍ばせ、旨味にしっかりとした中華の芯を残す。滑らかで穏やか、ただし旨味は骨太。最初の一品から、松石料理の方向性が見える。
続く「前菜」は、紅しぐれ大根の下に、神経締めされたマコガレイが。4日間の熟成を経たその身に、熱々の油を回しかけ、香りと辛味を立たせる。アタックはしっかり、だが後半は旨味で包み込む構成。中華の火入れと和の設計、その両立がここにもある。
「春巻」は、七ヶ浜産の白魚をたっぷりと使い、まるで“白魚の餡”とでも言うような詰まり具合で仕上げたもの。一匹一匹を見せるのではなく、旨味をぎゅっと凝縮して閉じ込める構成だ。カリッとした皮の中から、春の香りとほのかな甘味がふわりと立ち上がる。春巻きのイメージをやさしく裏切る、豊かな季節感に満ちた一品。
「焼売」は蕗の薹と行者にんにくという山菜のダブル主役。前者には自家製の蕗味噌を重ね、噛んだ瞬間に香りがふわりと広がる。口内で春の山を歩いているかのような香味の連なり。焼売の体を借りた山の料理だ。
「スズキ」は神経締めで締められた一品を、うるいと共に。仕上げには自家製のXO醤をまとわせるが、塩梅は極めて穏やかで、素材の輪郭を損なわないよう設計されている。
「牡蠣」は、宮城・鳴瀬のブランド。火入れは煎り焼きで、豆鼓の発酵ニュアンスが香る。ミルキーな牡蠣の下にはキタアカリのじゃがいもが隠れ、エキスを全身に吸い込んでいる。牡蠣そのものだけでなく、周囲の食材までも活かしきる発想に唸る。
「純粋金華豚の叉焼」はアスパラガスとの組み合わせ。炭火でじっくり焼き上げた香ばしさに、ばっけ味噌(ふき味噌)のほろ苦さ。豚の脂と春野菜の香りが交差する、美しいバランスの一皿。
そして締めは二段構え。
「ワタリガニの炒飯」は内子までしっかりと使用し、カニの濃厚さと三つ葉の香りが軽やかに調和する。続く「庄内小麦の担々麺」はつぼみ菜を添え、優しい辛味と旨味で身体をじんわり温めてくれる。
甘味も抜かりなし。「とちおとめ」はシャーベットにして、杏仁のフロマージュブランが添えられる。もう1つが「よもぎ」のマーラーカオ。春らしい香りと食感が、食後の余韻を柔らかく包み込む。
和の美意識を纏いながら、中華の技術とエネルギーで皿を組み立てる。それを仙台の地で、地元の素材で。『松石』は、中華の可能性を静かに、けれど確かに更新していく一軒だ。ご馳走様でした。
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【松石】
素材で語る、仙台の中華。
仙台・高台の住宅街に静かに佇む中華料理店『松石』へ。
かつて名店『クロモリ』があった場所に、数年の時を経て再び灯った火。それをともしたのは、若き料理人・松石氏。修行時代からこの風景に魅せられていたという。間には一度イタリアンが挟まったが、縁とは面白いもので、この景色を取り戻すように、彼の料理はこの空間にしっくりと馴染んでいた。
中華の技法を基礎にしながら、素材は宮城とその隣、山形のものが中心。フカヒレやアワビに代表される中華食材の名産地でもあるこの土地で、和の清らかさと中華の力強さが見事に融合していく。“素材型の中華”とでも呼びたくなる、そんな一皿一皿が特徴だ。
まず登場するのは「茶碗蒸し」。帆立、つぶ貝、蕪、セリとともに、中華スープを用いた一椀だが、印象はどこか和のそれ。中には自家製の干し貝柱も忍ばせ、旨味にしっかりとした中華の芯を残す。滑らかで穏やか、ただし旨味は骨太。最初の一品から、松石料理の方向性が見える。
続く「前菜」は、紅しぐれ大根の下に、神経締めされたマコガレイが。4日間の熟成を経たその身に、熱々の油を回しかけ、香りと辛味を立たせる。アタックはしっかり、だが後半は旨味で包み込む構成。中華の火入れと和の設計、その両立がここにもある。
「春巻」は、七ヶ浜産の白魚をたっぷりと使い、まるで“白魚の餡”とでも言うような詰まり具合で仕上げたもの。一匹一匹を見せるのではなく、旨味をぎゅっと凝縮して閉じ込める構成だ。カリッとした皮の中から、春の香りとほのかな甘味がふわりと立ち上がる。春巻きのイメージをやさしく裏切る、豊かな季節感に満ちた一品。
「焼売」は蕗の薹と行者にんにくという山菜のダブル主役。前者には自家製の蕗味噌を重ね、噛んだ瞬間に香りがふわりと広がる。口内で春の山を歩いているかのような香味の連なり。焼売の体を借りた山の料理だ。
「スズキ」は神経締めで締められた一品を、うるいと共に。仕上げには自家製のXO醤をまとわせるが、塩梅は極めて穏やかで、素材の輪郭を損なわないよう設計されている。
「牡蠣」は、宮城・鳴瀬のブランド。火入れは煎り焼きで、豆鼓の発酵ニュアンスが香る。ミルキーな牡蠣の下にはキタアカリのじゃがいもが隠れ、エキスを全身に吸い込んでいる。牡蠣そのものだけでなく、周囲の食材までも活かしきる発想に唸る。
「純粋金華豚の叉焼」はアスパラガスとの組み合わせ。炭火でじっくり焼き上げた香ばしさに、ばっけ味噌(ふき味噌)のほろ苦さ。豚の脂と春野菜の香りが交差する、美しいバランスの一皿。
そして締めは二段構え。
「ワタリガニの炒飯」は内子までしっかりと使用し、カニの濃厚さと三つ葉の香りが軽やかに調和する。続く「庄内小麦の担々麺」はつぼみ菜を添え、優しい辛味と旨味で身体をじんわり温めてくれる。
甘味も抜かりなし。「とちおとめ」はシャーベットにして、杏仁のフロマージュブランが添えられる。もう1つが「よもぎ」のマーラーカオ。春らしい香りと食感が、食後の余韻を柔らかく包み込む。
和の美意識を纏いながら、中華の技術とエネルギーで皿を組み立てる。それを仙台の地で、地元の素材で。『松石』は、中華の可能性を静かに、けれど確かに更新していく一軒だ。ご馳走様でした。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at 一番飯店 at Ichiban Hanten
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【一番飯店】
手塚治虫が愛した、特製上海焼きそば。
高田馬場──学生の街、サブカルの街、そして鉄腕アトムが生まれた街。
そんな高田馬場に、1952年創業という老舗の中華料理店『一番飯店』がある。手塚治虫が通った店としても知られ、今なお地元に根ざして愛され続けている。印象的な黄色い看板に、レトロな店構え。新しいものが次々に生まれては消えていく街で、変わらないものがそこにあるというだけで、なんだか嬉しくなる。
今回のお目当ては、手塚治虫ゆかりの「特製上海焼きそば」。
元は、常連だった手塚氏の「八宝菜のように好きな具材を乗せてほしい」というリクエストから生まれた裏メニュー。のちに手塚プロダクションの提案で正式メニュー化され、今や一番飯店を代表する人気メニューになったというエピソード付きだ。
その姿は、まるで八宝菜のようなビジュアル。そばが見えないほど豪快に盛られた具材たち──鶏肉、エビ、イカ、アサリ、チンゲン菜、椎茸、キクラゲ、。肉、魚介、野菜、木の子と、具材のレイヤーも贅沢だ。麺の存在を探し当てる楽しみもあるくらい。麺自体はやや太め、柔らかさの中に香ばしい焼き目があり、ここにもひと仕事を感じる。
味付けはオイスターソースを中心とした濃厚なもの。具材それぞれの甘みや旨みを、香ばしい麺と濃密に絡め取っていく。コーティングされた餡が、もはや米を呼ぶ、呼ぶ。思わずライスも頼みたくなるような、濃密な焼きそばだった。
鉄腕アトムの街で、手塚治虫が愛した味をたどる──そんなロマンに浸るのも、また高田馬場の醍醐味。変わりゆく街にあって、こうした老舗が変わらずに残ること自体が、宝物のように思えた。ご馳走様です。
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【一番飯店】
手塚治虫が愛した、特製上海焼きそば。
高田馬場──学生の街、サブカルの街、そして鉄腕アトムが生まれた街。
そんな高田馬場に、1952年創業という老舗の中華料理店『一番飯店』がある。手塚治虫が通った店としても知られ、今なお地元に根ざして愛され続けている。印象的な黄色い看板に、レトロな店構え。新しいものが次々に生まれては消えていく街で、変わらないものがそこにあるというだけで、なんだか嬉しくなる。
今回のお目当ては、手塚治虫ゆかりの「特製上海焼きそば」。
元は、常連だった手塚氏の「八宝菜のように好きな具材を乗せてほしい」というリクエストから生まれた裏メニュー。のちに手塚プロダクションの提案で正式メニュー化され、今や一番飯店を代表する人気メニューになったというエピソード付きだ。
その姿は、まるで八宝菜のようなビジュアル。そばが見えないほど豪快に盛られた具材たち──鶏肉、エビ、イカ、アサリ、チンゲン菜、椎茸、キクラゲ、。肉、魚介、野菜、木の子と、具材のレイヤーも贅沢だ。麺の存在を探し当てる楽しみもあるくらい。麺自体はやや太め、柔らかさの中に香ばしい焼き目があり、ここにもひと仕事を感じる。
味付けはオイスターソースを中心とした濃厚なもの。具材それぞれの甘みや旨みを、香ばしい麺と濃密に絡め取っていく。コーティングされた餡が、もはや米を呼ぶ、呼ぶ。思わずライスも頼みたくなるような、濃密な焼きそばだった。
鉄腕アトムの街で、手塚治虫が愛した味をたどる──そんなロマンに浸るのも、また高田馬場の醍醐味。変わりゆく街にあって、こうした老舗が変わらずに残ること自体が、宝物のように思えた。ご馳走様です。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at 波やし at Hayashi (鮨 波やし)
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【鮨 波やし】
寄せては返す、鮨の波。
高円寺の静かな通り沿い。そこに、ひっそりと暖簾を掲げる『鮨 波やし』がある。
2017年に初訪問して以来、またいつかと願っていたが、久しぶりにその願いが叶った。世間で「安くて美味い寿司はないか」と聞かれるたびに、ふと思い出す一軒。派手な演出もなければ、SNS映えを狙うわけでもない。ただひたすら、誠実に、真っ直ぐに、鮨と向き合う空気がここにはある。品数は多い。しかしどれも過剰な自己主張はせず、寄せては返す波のように、静かに心に余韻を残していく。『波やし』──その名前がこれほど似合う場所もないだろう。
7年の歳月を経ても、その魅力は少しも色褪せない。ここには、時代に流されない強さがある。
まずは、つまみから。
「本鮪、青柳、蛍烏賊、牡丹海老」
「稚鮎、鮪ハラミ、平貝の柱、ひも」
「茶碗蒸し」黒ムツ、帆立、ズワイ蟹
「毛蟹」
「カイノミ」
「カリカリ梅と沢庵」口直し
「蟹味噌炒飯」酢飯ベース
「爆弾」中落ち、納豆、沢庵、烏賊、いくら、海苔。まさに爆弾。
ここから、握り。
「中トロ」
「平目」昆布締め
「小肌」
「赤貝」
「漬け」
「鰯」
「白海老」
「墨烏賊」雲丹乗せ
「穴子」
「巻物」鯵の紫蘇焼きととろたく
「北寄貝」
「黒むつ」
「味噌汁」
『波やし』の魅力を、コストで語るのは本意ではない。だが、これだけの品数とクオリティを、この価格帯で楽しませてくれる鮨屋は、そう多くない。言葉を尽くすよりも、ただ一言、「ありがたい」と伝えたくなる。そりゃ、予約が困難になるのも当然だろう。7年の歳月が証明している。流行りに乗らず、奇をてらわず、ただ良い鮨を、良い空気と共に届ける。その誠実な営みが、今日も『波やし』を作っているのだ。
ご馳走様です。
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【鮨 波やし】
寄せては返す、鮨の波。
高円寺の静かな通り沿い。そこに、ひっそりと暖簾を掲げる『鮨 波やし』がある。
2017年に初訪問して以来、またいつかと願っていたが、久しぶりにその願いが叶った。世間で「安くて美味い寿司はないか」と聞かれるたびに、ふと思い出す一軒。派手な演出もなければ、SNS映えを狙うわけでもない。ただひたすら、誠実に、真っ直ぐに、鮨と向き合う空気がここにはある。品数は多い。しかしどれも過剰な自己主張はせず、寄せては返す波のように、静かに心に余韻を残していく。『波やし』──その名前がこれほど似合う場所もないだろう。
7年の歳月を経ても、その魅力は少しも色褪せない。ここには、時代に流されない強さがある。
まずは、つまみから。
「本鮪、青柳、蛍烏賊、牡丹海老」
「稚鮎、鮪ハラミ、平貝の柱、ひも」
「茶碗蒸し」黒ムツ、帆立、ズワイ蟹
「毛蟹」
「カイノミ」
「カリカリ梅と沢庵」口直し
「蟹味噌炒飯」酢飯ベース
「爆弾」中落ち、納豆、沢庵、烏賊、いくら、海苔。まさに爆弾。
ここから、握り。
「中トロ」
「平目」昆布締め
「小肌」
「赤貝」
「漬け」
「鰯」
「白海老」
「墨烏賊」雲丹乗せ
「穴子」
「巻物」鯵の紫蘇焼きととろたく
「北寄貝」
「黒むつ」
「味噌汁」
『波やし』の魅力を、コストで語るのは本意ではない。だが、これだけの品数とクオリティを、この価格帯で楽しませてくれる鮨屋は、そう多くない。言葉を尽くすよりも、ただ一言、「ありがたい」と伝えたくなる。そりゃ、予約が困難になるのも当然だろう。7年の歳月が証明している。流行りに乗らず、奇をてらわず、ただ良い鮨を、良い空気と共に届ける。その誠実な営みが、今日も『波やし』を作っているのだ。
ご馳走様です。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at フライデイ at FLYDAY
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【フライデイ】
気分はいつでも“フライデイ”!!
フライデー──1週間で一番うれしい響きを持つ言葉。
でも、今日の“フライデイ”は、曜日の話じゃない。もちろん、芸能人たちが恐れるあの雑誌の話でもない。千葉県市原市にある食堂、『FLYDAY』のこと。ここで言うフライは、“揚げ物”のフライなのだ。市原市内の幹線道路沿いに現れた、2023年オープンのフライ専門店。モダンなロゴが掲げられ、漂う油の香りが、自然と胃袋をくすぐる。金曜じゃなくても、カラッと気分が上がる──そんな場所。
今回選んだのは「ミックスフライ定食」。
定食スタイルで供されるフライたちは、どれも堂々たる存在感を放っている。主役のアジフライを筆頭に、鶏ササミのフライ、そして地元・市原産の野菜たち。南瓜や薩摩芋、さらには姉崎大根を使った変化球まで並ぶ。特に姉崎大根のフライは、出汁をたっぷり含んだやさしい甘みが印象的だ。使用しているのは贅沢にも米油。粒子の細かい衣をまとったフライたちは、口に入れるとサクサクと砕け、驚くほど軽やか。揚げ物なのに重たさを感じないこの仕上がりは、専門店ならでは。
中でも主役を張るのが、もちろんアジフライ。江戸前近海で獲れたアジを三枚におろし、骨を丁寧に抜き取る。開きではなくフィレ状にして揚げられた身は、ふっくら肉厚。白身魚のフライにも似た上品さすら漂わせる。
卓上にはソース、醤油、タルタルソースが揃うが、まず「塩で」と推奨される。素材と技術への自信の表れだろう。実際、塩を軽くふって頬張ったアジフライは、素直にうまい。魚の甘みと衣の香ばしさが、ダイレクトに伝わってくる。さらに見逃せないのが、添えられた小さなカレー。しっかり煮込まれたコク深いカレーは、脂に疲れた口をリセットし、また箸を進ませる仕掛け。定食にカレーを添えるなんて、なんとも“フライデイ”らしい遊び心だ。
“フライデイ”の定食を食べれば、きっと何曜日でも気分が上がる──そんな幸福がここにはありました。ご馳走様です。
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【フライデイ】
気分はいつでも“フライデイ”!!
フライデー──1週間で一番うれしい響きを持つ言葉。
でも、今日の“フライデイ”は、曜日の話じゃない。もちろん、芸能人たちが恐れるあの雑誌の話でもない。千葉県市原市にある食堂、『FLYDAY』のこと。ここで言うフライは、“揚げ物”のフライなのだ。市原市内の幹線道路沿いに現れた、2023年オープンのフライ専門店。モダンなロゴが掲げられ、漂う油の香りが、自然と胃袋をくすぐる。金曜じゃなくても、カラッと気分が上がる──そんな場所。
今回選んだのは「ミックスフライ定食」。
定食スタイルで供されるフライたちは、どれも堂々たる存在感を放っている。主役のアジフライを筆頭に、鶏ササミのフライ、そして地元・市原産の野菜たち。南瓜や薩摩芋、さらには姉崎大根を使った変化球まで並ぶ。特に姉崎大根のフライは、出汁をたっぷり含んだやさしい甘みが印象的だ。使用しているのは贅沢にも米油。粒子の細かい衣をまとったフライたちは、口に入れるとサクサクと砕け、驚くほど軽やか。揚げ物なのに重たさを感じないこの仕上がりは、専門店ならでは。
中でも主役を張るのが、もちろんアジフライ。江戸前近海で獲れたアジを三枚におろし、骨を丁寧に抜き取る。開きではなくフィレ状にして揚げられた身は、ふっくら肉厚。白身魚のフライにも似た上品さすら漂わせる。
卓上にはソース、醤油、タルタルソースが揃うが、まず「塩で」と推奨される。素材と技術への自信の表れだろう。実際、塩を軽くふって頬張ったアジフライは、素直にうまい。魚の甘みと衣の香ばしさが、ダイレクトに伝わってくる。さらに見逃せないのが、添えられた小さなカレー。しっかり煮込まれたコク深いカレーは、脂に疲れた口をリセットし、また箸を進ませる仕掛け。定食にカレーを添えるなんて、なんとも“フライデイ”らしい遊び心だ。
“フライデイ”の定食を食べれば、きっと何曜日でも気分が上がる──そんな幸福がここにはありました。ご馳走様です。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at Chillmatic at Chillmatic
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【Chillmatic(チルマティック)】
パティとパストラミの、分厚い誘惑。
渋谷駅から少し離れた裏路地。賑やかな通りを一本逸れたその場所に、静かに存在感を放つバーガーショップがある。その名は『Chillmatic(チルマティック)』。店名は「chill(くつろぎ)」と「illmatic(最高にヤバい)」をかけ合わせた造語とのことだが、その響きの通り、ラフでクールで、どこかヒップホップ的な空気が漂っている。
バーガー&ビストロというコンセプトのもと、料理も空間も“ヤバくてチルい”。看板メニューは、もちろん「Chillmatic... More
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【Chillmatic(チルマティック)】
パティとパストラミの、分厚い誘惑。
渋谷駅から少し離れた裏路地。賑やかな通りを一本逸れたその場所に、静かに存在感を放つバーガーショップがある。その名は『Chillmatic(チルマティック)』。店名は「chill(くつろぎ)」と「illmatic(最高にヤバい)」をかけ合わせた造語とのことだが、その響きの通り、ラフでクールで、どこかヒップホップ的な空気が漂っている。
バーガー&ビストロというコンセプトのもと、料理も空間も“ヤバくてチルい”。看板メニューは、もちろん「Chillmatic burger (Patty & Pastrami)」。2,300円という価格にも納得の一品だ。パティは超あらびき。噛むたびに肉粒が主張し、鼻腔には熟成香がふわり。ナッツのような甘い香りを伴いながら、赤身と脂のバランスが口内で弾ける。
そこに重ねられるのが、店のもうひとつの主役である自家製パストラミ。牛バラ肉を塩で4日間マリネし、じっくり加熱、そしてスモーク。仕込みに6日間かけるという情熱の塊だ。厚切りのそれがパティの上に重なり、肉on肉の圧倒的な説得力を生み出す。
熱々で手にもてないほどのバンズは、外パリ中ふわ。パストラミとパティの旨味をしっかりと受け止めつつ、パンとしての役割に徹しながら、食感でアクセントを加える名脇役。付け合わせのポテトも抜かりなし。外はカリッと、中はホクホク。芋そのものの味がしっかりしており、素材の良さと調理の誠実さを感じさせる。つまり、誤魔化しがないのだ。
“手間暇は、味に出る”──そんな当たり前のことを、改めて思い出させてくれるバーガー。仕込みと調理の手数で勝負する潔さが、実に気持ちいい。チルでいて美味い、それが『Chillmatic』。ご馳走様でした。
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【虹屋ミミ】
富士宮やきそばって、何だ!?
B-1グランプリ初代王者としてその名を轟かせたご当地グルメ。定義としては、蒸し麺を使い、ラードで炒め、肉かす(ラードを搾った後の副産物)や魚粉を添えるというスタイル。中でも最大の特徴はその麺。製麺時に加水率を抑えることで、炒めても伸びず、もっちりとした独特の弾力が残る。これは、富士宮の製麺所から始まったものだそう。もともとお好み焼き屋が多かった土地柄も、この焼きそば文化の土壌を支えてきたのだろう。
現在、富士宮市内には最盛期より数こそ減ったものの、今なお約90店舗が焼きそばの味を守り続けているという。今回はその中から、『虹屋ミミ』を訪問。かつて「虹屋」という名で営業していたお好み焼き屋の流れを汲みつつ、現在はラーメン屋のようなカウンタースタイルで焼きそばを提供するユニークな一軒だ。ちなみに「ミミ」は、ご主人のお姉さんの愛称。お姉さんに継いでほしいという願いから屋号に加えたそうだが、最終的に継いだのは弟さんというオチもまた微笑ましい。笑
「ミックス焼きそば(イカ・肉・卵入り)」
麺は定義どおり、加水を抑えたむっちり食感。噛むほどに跳ね返すような弾力が心地よい。味付けには酸味のある濃いめのソースが使われており、ラードの香ばしさと魚粉の旨みがその背後を支える。さらに、イカと豚肉の旨味、卵のまろやかさが交わり、口の中で一つの完成形を描く。これは確かに初代王者にふさわしい味わい。
店内には海外の観光客の姿も目立ち、聞けば、富士山観光のついでに立ち寄る人も多いのだとか。町の味がこうして世界にじんわりと広がっていく──そんな瞬間に立ち会えるのも、旅の醍醐味。ご当地焼きそばは数あれど、ここ富士宮には、焼きそばが根付くだけの確かな理由がありました。ご馳走様です。
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【虹屋ミミ】
富士宮やきそばって、何だ!?
B-1グランプリ初代王者としてその名を轟かせたご当地グルメ。定義としては、蒸し麺を使い、ラードで炒め、肉かす(ラードを搾った後の副産物)や魚粉を添えるというスタイル。中でも最大の特徴はその麺。製麺時に加水率を抑えることで、炒めても伸びず、もっちりとした独特の弾力が残る。これは、富士宮の製麺所から始まったものだそう。もともとお好み焼き屋が多かった土地柄も、この焼きそば文化の土壌を支えてきたのだろう。
現在、富士宮市内には最盛期より数こそ減ったものの、今なお約90店舗が焼きそばの味を守り続けているという。今回はその中から、『虹屋ミミ』を訪問。かつて「虹屋」という名で営業していたお好み焼き屋の流れを汲みつつ、現在はラーメン屋のようなカウンタースタイルで焼きそばを提供するユニークな一軒だ。ちなみに「ミミ」は、ご主人のお姉さんの愛称。お姉さんに継いでほしいという願いから屋号に加えたそうだが、最終的に継いだのは弟さんというオチもまた微笑ましい。笑
「ミックス焼きそば(イカ・肉・卵入り)」
麺は定義どおり、加水を抑えたむっちり食感。噛むほどに跳ね返すような弾力が心地よい。味付けには酸味のある濃いめのソースが使われており、ラードの香ばしさと魚粉の旨みがその背後を支える。さらに、イカと豚肉の旨味、卵のまろやかさが交わり、口の中で一つの完成形を描く。これは確かに初代王者にふさわしい味わい。
店内には海外の観光客の姿も目立ち、聞けば、富士山観光のついでに立ち寄る人も多いのだとか。町の味がこうして世界にじんわりと広がっていく──そんな瞬間に立ち会えるのも、旅の醍醐味。ご当地焼きそばは数あれど、ここ富士宮には、焼きそばが根付くだけの確かな理由がありました。ご馳走様です。
