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Restaurants
- ミトミ えもん added a new meal Dinner at 鮨仙八 at Sushi Senpachi
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【鮨仙八】
江戸前の骨格と九州の恵み
熊本で名を馳せ、ミシュラン二つ星を獲得した『鮨仙八』が、福岡に舞台を移した。大将は西麻布「鮨真」で修業を積み、江戸前の技を軸に九州の恵みを巧みに織り込む。その哲学は、移転後も揺るがない。ランチは握り一本勝負。余計な装飾を排した潔い構成で、テンポよく繰り出される一貫に職人の呼吸が宿る。赤酢を効かせたシャリが骨格をつくり、酸と旨味が交錯するリズムは、自然と盃を呼ぶ。全体に、お酒にアジャストしたような味わいが特徴的で、握りと酒が響き合う構成になっている。
幕開けは青梅鯛。澄んだ旨味が口に広がり、赤酢の酸がその輪郭を整える。続く「琵琶鱒」には玉葱醤油の香りがふわりと重なり、甘やかさと奥行きを生む。「水烏賊」は、細かな包丁で柔らかさを引き出し、噛み込んだ瞬間にねっとりと舌を絡める。「連子鯛」は清らかな旨味を静かに響かせ、そこから青魚の強い流れへと移る。「小鯵」は葱と大葉、生姜の香りが鮮やかに立ち、「鰯」は熟成を思わせるコクで舌の奥に深い余韻を刻む。さらに「真蛸」の吸盤が生む力強さ、「赤貝」の瑞々しい歯切れが加わり、海の息吹を鮮やかに伝えてくる。
その中で、最も記憶に残ったのは「赤雲丹」だ。濃密でありながら、驚くほど柔らかな甘みを宿し、舌の上で静かに溶けていく。握りの連なりの中で、ひときわ鮮やかな光を放った存在である。
そして、ここで流れを揺さぶる一撃――「とこぶしのリゾット」。熊本時代から受け継がれるスペシャリテだ。肝を溶かし込んだシャリは、濃厚で奥深いコクを湛え、寿司の概念を一瞬で飛び越える。口中を支配する豊潤な味わいに、らっきょうの清涼感を添えて、再び鮨の世界へと引き戻す。この振り幅こそが、仙八の真骨頂だろう。
最後は玉子で柔らかく幕を閉じ、物語は穏やかな余韻を残して終わる。総じて、江戸前の骨格を守りながら、九州の恵みと独自のスペシャリテを織り込む。テンポよく繰り出される握りの中に、赤雲丹の鮮烈さと、とこぶしの衝撃という二つの記憶が刻まれる。ご馳走様でした。
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【鮨仙八】
江戸前の骨格と九州の恵み
熊本で名を馳せ、ミシュラン二つ星を獲得した『鮨仙八』が、福岡に舞台を移した。大将は西麻布「鮨真」で修業を積み、江戸前の技を軸に九州の恵みを巧みに織り込む。その哲学は、移転後も揺るがない。ランチは握り一本勝負。余計な装飾を排した潔い構成で、テンポよく繰り出される一貫に職人の呼吸が宿る。赤酢を効かせたシャリが骨格をつくり、酸と旨味が交錯するリズムは、自然と盃を呼ぶ。全体に、お酒にアジャストしたような味わいが特徴的で、握りと酒が響き合う構成になっている。
幕開けは青梅鯛。澄んだ旨味が口に広がり、赤酢の酸がその輪郭を整える。続く「琵琶鱒」には玉葱醤油の香りがふわりと重なり、甘やかさと奥行きを生む。「水烏賊」は、細かな包丁で柔らかさを引き出し、噛み込んだ瞬間にねっとりと舌を絡める。「連子鯛」は清らかな旨味を静かに響かせ、そこから青魚の強い流れへと移る。「小鯵」は葱と大葉、生姜の香りが鮮やかに立ち、「鰯」は熟成を思わせるコクで舌の奥に深い余韻を刻む。さらに「真蛸」の吸盤が生む力強さ、「赤貝」の瑞々しい歯切れが加わり、海の息吹を鮮やかに伝えてくる。
その中で、最も記憶に残ったのは「赤雲丹」だ。濃密でありながら、驚くほど柔らかな甘みを宿し、舌の上で静かに溶けていく。握りの連なりの中で、ひときわ鮮やかな光を放った存在である。
そして、ここで流れを揺さぶる一撃――「とこぶしのリゾット」。熊本時代から受け継がれるスペシャリテだ。肝を溶かし込んだシャリは、濃厚で奥深いコクを湛え、寿司の概念を一瞬で飛び越える。口中を支配する豊潤な味わいに、らっきょうの清涼感を添えて、再び鮨の世界へと引き戻す。この振り幅こそが、仙八の真骨頂だろう。
最後は玉子で柔らかく幕を閉じ、物語は穏やかな余韻を残して終わる。総じて、江戸前の骨格を守りながら、九州の恵みと独自のスペシャリテを織り込む。テンポよく繰り出される握りの中に、赤雲丹の鮮烈さと、とこぶしの衝撃という二つの記憶が刻まれる。ご馳走様でした。
#鮨 #仙八 #福岡 Less
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at 坂内食堂 at Bannai Shokudo (坂内食堂)
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【坂内食堂】
喜多方ラーメンを代表する一杯。
喜多方ラーメンを語るとき、その中心に必ず名が挙がるのが『坂内食堂』。昭和33年創業、半世紀以上にわたりこの地の味を守り続ける老舗だ。喜多方には今や約120軒ものラーメン店が並ぶが、その中で坂内は“御三家”の一角として揺るぎない存在感を誇る。休日ともなれば行列は30人を超え、暖簾をくぐるまでの時間さえ、この街を訪れた者にとっての儀式のようだ。
席に着けば、迷う理由はない。看板メニューの「肉そば」を即決。丼が目の前に置かれた瞬間、圧倒されるのはそのビジュアル。表面を覆うチャーシューの枚数、その迫力は“肉の風景”と呼びたくなるほどだ。脂身はスープの熱でとろりと溶け、赤身はほろりと崩れる。噛むと、脂の甘みと肉の旨味が舌の上で重なり、スープに溶け合うことで一体感を生む。食べ進めるほどに丼全体が深みを増す構成も、計算されたものだろう。
スープは黄金色の豚骨清湯。煮干しと野菜の旨味を重ね、ラードでコクを引き立てる。飲み進めても重さを感じさせず、それでいてしっかりとした満足感を残すのは、素材の引き出し方にブレがないからだ。
そして麺。この店の魅力は、多加水の平打ち縮れ麺にある。水分を多く含ませることで生まれるもっちりとした食感と、つるりとした滑らかな口当たり。スープをまとわせながら、一本一本が確かな存在感を放つ。この「弾力と喉越しの共存」こそ、喜多方ラーメンのDNAだ。
この丼を前にすると、喜多方ラーメンという食文化そのものの価値が、ぐっと引き上げられていくのを感じる。ここを知らずに、喜多方を語ることはできない。ご馳走様でした。
#坂内食堂... More
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【坂内食堂】
喜多方ラーメンを代表する一杯。
喜多方ラーメンを語るとき、その中心に必ず名が挙がるのが『坂内食堂』。昭和33年創業、半世紀以上にわたりこの地の味を守り続ける老舗だ。喜多方には今や約120軒ものラーメン店が並ぶが、その中で坂内は“御三家”の一角として揺るぎない存在感を誇る。休日ともなれば行列は30人を超え、暖簾をくぐるまでの時間さえ、この街を訪れた者にとっての儀式のようだ。
席に着けば、迷う理由はない。看板メニューの「肉そば」を即決。丼が目の前に置かれた瞬間、圧倒されるのはそのビジュアル。表面を覆うチャーシューの枚数、その迫力は“肉の風景”と呼びたくなるほどだ。脂身はスープの熱でとろりと溶け、赤身はほろりと崩れる。噛むと、脂の甘みと肉の旨味が舌の上で重なり、スープに溶け合うことで一体感を生む。食べ進めるほどに丼全体が深みを増す構成も、計算されたものだろう。
スープは黄金色の豚骨清湯。煮干しと野菜の旨味を重ね、ラードでコクを引き立てる。飲み進めても重さを感じさせず、それでいてしっかりとした満足感を残すのは、素材の引き出し方にブレがないからだ。
そして麺。この店の魅力は、多加水の平打ち縮れ麺にある。水分を多く含ませることで生まれるもっちりとした食感と、つるりとした滑らかな口当たり。スープをまとわせながら、一本一本が確かな存在感を放つ。この「弾力と喉越しの共存」こそ、喜多方ラーメンのDNAだ。
この丼を前にすると、喜多方ラーメンという食文化そのものの価値が、ぐっと引き上げられていくのを感じる。ここを知らずに、喜多方を語ることはできない。ご馳走様でした。
#坂内食堂 #肉そば #喜多方 Less
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at 小野田商店 at Onoda Shoten
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【小野田商店】
煙とホルモンの真剣勝負
中目黒駅から歩いてすぐ。雑居ビルの一階にひっそりと佇む『小野田商店』。看板は最小限、扉は木目むき出し、ビニールシートが垂れた無骨な入り口が逆にグッとくる。なんの化粧もしていない潔さが、この店の哲学を体現しているのだ。創業は2005年、あの「肉山」の流れをくむホルモン専門店。そう、ここは煙もうもうのカウンターで楽しむ本気のホルモンなのだ。
まずは「センマイ刺し」。黒みが少なく透き通るような身は、下処理の丁寧さを物語る。シャキシャキとした歯ごたえ、クセのなさ、噛むたびに生まれる微かな旨味。酒の肴としても、ホルモン屋の名刺代わりとしても十分な一皿だ。続いて「牛煮込み」。甘辛い味付けにホルモンのコクが溶け込み、じんわりと胃袋を温める。
そして看板の「ホルモン9種盛り合わせ」。ノド、マルチョウ、豚トロ、コリコリ、ハツ、ツラミ、ギアラガツシン、シビレなど――脂、歯ごたえ、風味、それぞれに個性が立ち、飽きが来ない。炭の香りを纏った「しびれ」は特に印象的で、脂が甘く、口内でとろける瞬間に思わず目を閉じる。
合間に頼んだ「オクラ」と「厚揚げ」も名脇役。火を通すことで甘みを増したオクラ、表面をパリッと焼いた厚揚げ。脂の合間に、こうした野菜が差し込まれると、味覚がリセットされるようで嬉しい。
そして、最後が「スペ玉ご飯」。炊き立ての白米の中心に、輝くような卵黄が鎮座。醤油と胡麻が香ばしさを演出し、箸を入れた瞬間、とろりと黄身がご飯に絡む。“卵かけご飯”という日常の一品が、ここでは一日のクライマックスに昇華する。これが〆なら、誰も文句は言えまい。
全体を通して、『小野田商店』は、余計なことをしない潔さに貫かれている。奇をてらわず、でもしっかりと仕込み、焼き、仕上げる。その真っ直ぐさが、味わいに正直に現れるのだ。煙に包まれたカウンターで頬張るホルモン、その瞬間にこそ、この店の価値が凝縮されている。
ご馳走様でした。
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【小野田商店】
煙とホルモンの真剣勝負
中目黒駅から歩いてすぐ。雑居ビルの一階にひっそりと佇む『小野田商店』。看板は最小限、扉は木目むき出し、ビニールシートが垂れた無骨な入り口が逆にグッとくる。なんの化粧もしていない潔さが、この店の哲学を体現しているのだ。創業は2005年、あの「肉山」の流れをくむホルモン専門店。そう、ここは煙もうもうのカウンターで楽しむ本気のホルモンなのだ。
まずは「センマイ刺し」。黒みが少なく透き通るような身は、下処理の丁寧さを物語る。シャキシャキとした歯ごたえ、クセのなさ、噛むたびに生まれる微かな旨味。酒の肴としても、ホルモン屋の名刺代わりとしても十分な一皿だ。続いて「牛煮込み」。甘辛い味付けにホルモンのコクが溶け込み、じんわりと胃袋を温める。
そして看板の「ホルモン9種盛り合わせ」。ノド、マルチョウ、豚トロ、コリコリ、ハツ、ツラミ、ギアラガツシン、シビレなど――脂、歯ごたえ、風味、それぞれに個性が立ち、飽きが来ない。炭の香りを纏った「しびれ」は特に印象的で、脂が甘く、口内でとろける瞬間に思わず目を閉じる。
合間に頼んだ「オクラ」と「厚揚げ」も名脇役。火を通すことで甘みを増したオクラ、表面をパリッと焼いた厚揚げ。脂の合間に、こうした野菜が差し込まれると、味覚がリセットされるようで嬉しい。
そして、最後が「スペ玉ご飯」。炊き立ての白米の中心に、輝くような卵黄が鎮座。醤油と胡麻が香ばしさを演出し、箸を入れた瞬間、とろりと黄身がご飯に絡む。“卵かけご飯”という日常の一品が、ここでは一日のクライマックスに昇華する。これが〆なら、誰も文句は言えまい。
全体を通して、『小野田商店』は、余計なことをしない潔さに貫かれている。奇をてらわず、でもしっかりと仕込み、焼き、仕上げる。その真っ直ぐさが、味わいに正直に現れるのだ。煙に包まれたカウンターで頬張るホルモン、その瞬間にこそ、この店の価値が凝縮されている。
ご馳走様でした。
#小野田商店 #中目黒 #ホルモン専門店 Less
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【源氏】
半世紀を超えて愛されるポークソテー
福島県・郡山で1966年創業の老舗『源氏』。入り口に掲げられた木製の看板と、手書きメニューに踊る「肉食の冒険」の文字。その言葉通り、半世紀以上この町で“肉の旨さ”を探求し続けてきた名店だ。
看板料理は「ポークソテー」。ロースかヒレ、そして醤油・味噌・塩…と味付けは多彩だが、やはり名を冠した「源氏焼(デミグラスソース仕立て)」が主役だろう。洋食のエッセンスを纏いながら、どこか和を感じさせる味わいは、この店ならではだ。
厚切りロースを香ばしく焼き上げた一皿は、脂と身のコントラストが実に鮮やか。脂は熱でとろけ、口いっぱいに広がる甘みとコクを演出。一方で、しっかりとした肉の身は、噛むたびに弾力を返し、肉本来の力強さを訴えてくる。この二層のリズムに、深みのあるデミグラスソースが絡む。バターのコク、酸味、そして隠れるように潜む醤油的なニュアンス。その甘辛さが白ごはんを無限に進ませる。
添えられるのは、ポテトサラダとコーン、さらにキャベツサラダ、味噌汁。洋食の華やかさと和食の安心感が同居した構成は、昭和の洋食定食をそのまま映し出すものだ。
郡山で“肉の冒険”を求めるなら、まずこの一軒から。老舗ならではの温かみと、半世紀を超えて受け継がれるポークソテーの味覚。ご馳走様でした。
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【源氏】
半世紀を超えて愛されるポークソテー
福島県・郡山で1966年創業の老舗『源氏』。入り口に掲げられた木製の看板と、手書きメニューに踊る「肉食の冒険」の文字。その言葉通り、半世紀以上この町で“肉の旨さ”を探求し続けてきた名店だ。
看板料理は「ポークソテー」。ロースかヒレ、そして醤油・味噌・塩…と味付けは多彩だが、やはり名を冠した「源氏焼(デミグラスソース仕立て)」が主役だろう。洋食のエッセンスを纏いながら、どこか和を感じさせる味わいは、この店ならではだ。
厚切りロースを香ばしく焼き上げた一皿は、脂と身のコントラストが実に鮮やか。脂は熱でとろけ、口いっぱいに広がる甘みとコクを演出。一方で、しっかりとした肉の身は、噛むたびに弾力を返し、肉本来の力強さを訴えてくる。この二層のリズムに、深みのあるデミグラスソースが絡む。バターのコク、酸味、そして隠れるように潜む醤油的なニュアンス。その甘辛さが白ごはんを無限に進ませる。
添えられるのは、ポテトサラダとコーン、さらにキャベツサラダ、味噌汁。洋食の華やかさと和食の安心感が同居した構成は、昭和の洋食定食をそのまま映し出すものだ。
郡山で“肉の冒険”を求めるなら、まずこの一軒から。老舗ならではの温かみと、半世紀を超えて受け継がれるポークソテーの味覚。ご馳走様でした。
#源氏 #福島 #洋食 Less
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at ごはんや 飯すけ at Gohanya Hansuke (ごはんや飯すけ)
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【ごはんや 飯すけ】
ただの魚定食じゃ、満足できない人へ。
福岡・大濠公園駅のすぐ近く、穏やかな住宅街の一角にひっそり佇む『ごはんや 飯すけ』。2016年創業のこの店は、カフェのように柔らかな雰囲気を持ちつつ、魚料理を中心に据えた骨太な定食屋。客層は老若男女というよりも、感度の高い人々がふらっと集まる空気感で、一見素朴、されどしっかりと美味いものを求める人たちの居場所となっている。
注文は、好みの魚を選び、刺身・焼き・煮付けといった調理法を決めるというスタイル。鯖や鰯など気軽な魚から、甘鯛や赤むつといった高級魚までがメニューに並び、選ぶ楽しさに自然と心が弾む。今回はせっかくなので「甘鯛の塩焼き」を選択。しっとりとした白身の中に甘みを蓄え、パリッと焼かれた皮目がなんとも心地よい。ひと口ごとに魚の持つ旨味が染み渡り、焼きの技術に唸らされる一品だった。
トッピングするなら、「ちょこ刺」がおすすめ。日替わりで供される少量の刺身の盛り合わせ。この日は「カンパチ」「鯛」「カマスの炙り」。それぞれ違った個性で攻めてくる布陣に、頬が緩む。名は“ちょこ”でも、その内容は実に確かな三種盛りだ。
定食には炊き立ての白ごはん、味噌汁、小鉢、香の物がつく。無料という魔力にあらがえず大盛りで頼んだごはんは、艶やかで粒立ちもよく、焼魚と刺身を相手に箸が止まらない。
こうして自分の好みに合わせて、一膳を仕立てていく楽しさ。素材、技術、バランス、そのすべてが整った定食には、ただの家庭料理にとどまらない確かな満足感がある。気取らず、でも本気のごはん。感度の高い人たちが惹かれる理由は、そこにある。ご馳走様でした。
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【ごはんや 飯すけ】
ただの魚定食じゃ、満足できない人へ。
福岡・大濠公園駅のすぐ近く、穏やかな住宅街の一角にひっそり佇む『ごはんや 飯すけ』。2016年創業のこの店は、カフェのように柔らかな雰囲気を持ちつつ、魚料理を中心に据えた骨太な定食屋。客層は老若男女というよりも、感度の高い人々がふらっと集まる空気感で、一見素朴、されどしっかりと美味いものを求める人たちの居場所となっている。
注文は、好みの魚を選び、刺身・焼き・煮付けといった調理法を決めるというスタイル。鯖や鰯など気軽な魚から、甘鯛や赤むつといった高級魚までがメニューに並び、選ぶ楽しさに自然と心が弾む。今回はせっかくなので「甘鯛の塩焼き」を選択。しっとりとした白身の中に甘みを蓄え、パリッと焼かれた皮目がなんとも心地よい。ひと口ごとに魚の持つ旨味が染み渡り、焼きの技術に唸らされる一品だった。
トッピングするなら、「ちょこ刺」がおすすめ。日替わりで供される少量の刺身の盛り合わせ。この日は「カンパチ」「鯛」「カマスの炙り」。それぞれ違った個性で攻めてくる布陣に、頬が緩む。名は“ちょこ”でも、その内容は実に確かな三種盛りだ。
定食には炊き立ての白ごはん、味噌汁、小鉢、香の物がつく。無料という魔力にあらがえず大盛りで頼んだごはんは、艶やかで粒立ちもよく、焼魚と刺身を相手に箸が止まらない。
こうして自分の好みに合わせて、一膳を仕立てていく楽しさ。素材、技術、バランス、そのすべてが整った定食には、ただの家庭料理にとどまらない確かな満足感がある。気取らず、でも本気のごはん。感度の高い人たちが惹かれる理由は、そこにある。ご馳走様でした。
#ごはんや飯すけ #福岡グルメ #魚定食 Less
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at TEDDY BROWN at TEDDY BROWN
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【TEDDY BROWN】
広尾にオープン、TBバーガーの満足感
広尾の街角に佇む、陽の光がよく似合うバーガーショップ『TEDDY BROWN』。2025年に誕生したばかりの新顔だが、大きなガラス越しに店内が覗ける開放的な佇まいに、思わずふらっと引き寄せられてしまう。注文したのは看板メニューの「TBバーガー」。ひと目で分かるボリュームと、どこか愛嬌あるビジュアルが食欲をそそる。
パティには熊本県産の黒樺牛。肉の旨味はしっかりあるが、全体を支配するのはたっぷりとかけられたマヨネーズの存在。テリヤキソースの甘辛さとともに、全体にまろやかさとジャンキーなコクをまとわせ、味覚に直球で迫ってくる。どばっと入っているが、それがこのバーガーの個性であり、正義なのかもしれない。仕上げに目玉焼き、チェダーチーズ、グリルオニオンと豪華なトッピングが並ぶが、それぞれがマヨネーズのベースの上で踊るような構成。バンズは外カリ中ふわのクラシックスタイルで、全体をしっかりと支える。とろける黄身が流れ出せば、もう抵抗は無意味。ただただ無心でかぶりつくのみ。
付け合わせのポテトは種類豊富で、皮付きホクホクからカリッと揚がったものまで変化に富んだ盛り合わせ。ピクルスの酸味も、こってりした口内を一度リセットしてくれる。オープン間もないながら、そのキャッチーなルックスと満足感のある味わいで、すでに街に馴染みつつある印象。シンプルながらパンチのあるバーガーを求めて、気軽に立ち寄りたくなる存在になっていきそうだ。
ご馳走様でした。
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【TEDDY BROWN】
広尾にオープン、TBバーガーの満足感
広尾の街角に佇む、陽の光がよく似合うバーガーショップ『TEDDY BROWN』。2025年に誕生したばかりの新顔だが、大きなガラス越しに店内が覗ける開放的な佇まいに、思わずふらっと引き寄せられてしまう。注文したのは看板メニューの「TBバーガー」。ひと目で分かるボリュームと、どこか愛嬌あるビジュアルが食欲をそそる。
パティには熊本県産の黒樺牛。肉の旨味はしっかりあるが、全体を支配するのはたっぷりとかけられたマヨネーズの存在。テリヤキソースの甘辛さとともに、全体にまろやかさとジャンキーなコクをまとわせ、味覚に直球で迫ってくる。どばっと入っているが、それがこのバーガーの個性であり、正義なのかもしれない。仕上げに目玉焼き、チェダーチーズ、グリルオニオンと豪華なトッピングが並ぶが、それぞれがマヨネーズのベースの上で踊るような構成。バンズは外カリ中ふわのクラシックスタイルで、全体をしっかりと支える。とろける黄身が流れ出せば、もう抵抗は無意味。ただただ無心でかぶりつくのみ。
付け合わせのポテトは種類豊富で、皮付きホクホクからカリッと揚がったものまで変化に富んだ盛り合わせ。ピクルスの酸味も、こってりした口内を一度リセットしてくれる。オープン間もないながら、そのキャッチーなルックスと満足感のある味わいで、すでに街に馴染みつつある印象。シンプルながらパンチのあるバーガーを求めて、気軽に立ち寄りたくなる存在になっていきそうだ。
ご馳走様でした。
#広尾 #teddybrown #バーガー Less
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at うさぎやCafe at Usagi-ya Café
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【うさぎやCafe】
フレンチトースト仕立ての、進化系どら焼き
老舗和菓子店「うさぎや」が、その看板商品であるどら焼きを軸に、新たな表現へと踏み出したのが『うさぎや CAFE』。創業は2015年とまだ若いが、その背景には1913年創業の和菓子屋としての矜持がある。老舗にあぐらをかかず、和菓子の本質を問い直し、時代に合わせたかたちで再構築していく——そんな挑戦心こそが、このカフェの一番の魅力だろう。
看板メニューは、何と言っても「うさどらフレンチ焼き」。どら焼きの皮をまるで“フレンチトースト”のように仕立てた、うさぎや流の再解釈。しっかりとバターの風味が染み込み、表面はカリッと香ばしく、内側はしっとりもっちり。そこに自家製の餡が添えられ、シンプルながらも力強い味の構成が完成している。どら焼きの延長線上にあるのに、まったく新しい体験。これはもう、発明だ。
「うさ餡みつ」は、寒天と粒餡、黒豆という極めてミニマルな構成ながら、各パーツの完成度で勝負してくる。寒天は驚くほどキレのある食感、餡は豆の輪郭を残した滋味深い甘さ。夏の午後、静かに涼を届けてくれる優しい一皿だ。
そして「あずき茶」。甘さはなく、まるで小豆の香りだけを抽出したような潔さ。飲み終えたあとに、ほのかに残る香ばしさと自然な甘みがじんわりと響く。名脇役にして、この店らしさを象徴する一杯。
うさぎやCAFEは、伝統に安住するのではなく、軽やかに飛び越えていく。その姿勢にこそ、和菓子屋の矜持がにじみ出る。定番のどら焼きをフレンチトーストに仕立てるなんて、遊び心の勝利だろう。気取らず、けれど確かな手仕事と発想の豊かさが光る一軒。和菓子好きはもちろん、スイーツに新しい風を求める人にもぜひ勧めたい。
ご馳走様でした。
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【うさぎやCafe】
フレンチトースト仕立ての、進化系どら焼き
老舗和菓子店「うさぎや」が、その看板商品であるどら焼きを軸に、新たな表現へと踏み出したのが『うさぎや CAFE』。創業は2015年とまだ若いが、その背景には1913年創業の和菓子屋としての矜持がある。老舗にあぐらをかかず、和菓子の本質を問い直し、時代に合わせたかたちで再構築していく——そんな挑戦心こそが、このカフェの一番の魅力だろう。
看板メニューは、何と言っても「うさどらフレンチ焼き」。どら焼きの皮をまるで“フレンチトースト”のように仕立てた、うさぎや流の再解釈。しっかりとバターの風味が染み込み、表面はカリッと香ばしく、内側はしっとりもっちり。そこに自家製の餡が添えられ、シンプルながらも力強い味の構成が完成している。どら焼きの延長線上にあるのに、まったく新しい体験。これはもう、発明だ。
「うさ餡みつ」は、寒天と粒餡、黒豆という極めてミニマルな構成ながら、各パーツの完成度で勝負してくる。寒天は驚くほどキレのある食感、餡は豆の輪郭を残した滋味深い甘さ。夏の午後、静かに涼を届けてくれる優しい一皿だ。
そして「あずき茶」。甘さはなく、まるで小豆の香りだけを抽出したような潔さ。飲み終えたあとに、ほのかに残る香ばしさと自然な甘みがじんわりと響く。名脇役にして、この店らしさを象徴する一杯。
うさぎやCAFEは、伝統に安住するのではなく、軽やかに飛び越えていく。その姿勢にこそ、和菓子屋の矜持がにじみ出る。定番のどら焼きをフレンチトーストに仕立てるなんて、遊び心の勝利だろう。気取らず、けれど確かな手仕事と発想の豊かさが光る一軒。和菓子好きはもちろん、スイーツに新しい風を求める人にもぜひ勧めたい。
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at 漁師の店 中村屋 at Nakamuraya
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【漁師の店 中村屋】
ウニの聖地で、赤白勝負。
積丹半島——それは「ウニの聖地」として、海鮮好きの血を騒がせる場所。この小さな港町には、6月から8月のたった3ヶ月に、まるで1年分の来客が押し寄せる。そんな激戦区の中心にして、朝から夕方まで行列が絶えない名店がある。その名も『漁師の店... More
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【漁師の店 中村屋】
ウニの聖地で、赤白勝負。
積丹半島——それは「ウニの聖地」として、海鮮好きの血を騒がせる場所。この小さな港町には、6月から8月のたった3ヶ月に、まるで1年分の来客が押し寄せる。そんな激戦区の中心にして、朝から夕方まで行列が絶えない名店がある。その名も『漁師の店 中村屋』。名前の通り、海とともに生きる人々が築いた本物の味がここにはある。
看板メニューは「赤白ウニ丼」。赤は馬糞ウニ、白はムラサキウニ。訪問日は、北方四島の馬糞ウニと、積丹産ムラサキウニの組み合わせ。ウニそのものが料理というこの丼、勝敗は明確だった。ミョウバン入りの北方産はどうしてもえぐみが残り、対して塩水処理された地元・積丹のウニは、舌の上でふわりと溶ける極上のクリーミーさ。積丹の圧勝。まさに地の利。
特別にお願いしていただいた「ウニの食べ比べ」。余市、小樽、根室、北方四島、そして積丹。紫ウニと馬糞ウニの個性が立ち、地域ごとの味の違いが明確に現れる。根室の馬糞は濃厚、小樽の紫はまろやか、北方四島のものだけミョウバン入りでやや苦味。一方、積丹産の紫ウニは別格。優しい甘みが、舌に脳にと染み込んでいく。
他の刺身も一級品。タコ、ホタテ、甘海老がやけに美味いと思ったら、やはり地物。鮮度がものをいう素材たちは、この海の町の豊かさを教えてくれる。そして忘れられないのが、蟹の味噌汁。傷物の蟹を買い上げて提供しているというが、味には何のネガティブもない。蟹の旨味がたっぷりと溶け出し、最後の一滴まで飲み干さずにはいられない。
積丹の海が育てた食材を中心に、奇をてらわず真正面から味わわせてくれる場所。それが『中村屋』の魅力だ。観光地でありながら、味と価格のバランスも素晴らしい。ここに訪れること自体が、ひとつの食の学びとなるだろう。ご馳走様でした。
#漁師の店中村座 #海鮮 #積丹半島 Less
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- ミトミ えもん added a new meal Dinner at オランダ軒 at Holland Ken (オランダ軒)
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【オランダ軒】
方位でうまい。麺はスープを纏い、肉は主役級。
埼玉・岩槻の住宅街に行列を生むラーメン店がある。『オランダ軒』。2016年創業で、現在の地には2022年に移転。看板に掲げるのは「新潟長岡 生姜醤油ラーメン」だが、そこにあるのは単なる再現ではなく、自分たちの手で意味を与え直した一杯。開店前には記帳のノートが置かれ、10時前にはすでに多くの名前が並ぶ。食べられるのは12時過ぎ。それでも客足が絶えないのは、確かな一杯がそこにあるからだ。
看板の「しょうゆチャーシーメン」が目の前に現れたとき、そのビジュアルに息を呑む。丼全体を覆うチャーシュー。中央にはナルトと青菜、メンマが彩りを添え、澄んだ琥珀色のスープがその背景に広がる。構成はシンプルなのに、完成された美しさ。丼の中に秩序が宿っている。
スープをひと口含むと、生姜の香りがふわりと立ち上がる。だが主張は控えめ。鋭さのない、じんわりとした温かさ。醤油のコク、鶏油のまろやかさ、酸味のキレが一体となり、静かに染み渡る。「生姜醤油」と聞いて構えていた舌が、いつの間にかその柔らかさに包まれている。
そこに絡むのが中太のちぢれ麺。特筆すべきは、スープが麺表面にしっかりと“コーティング”されていること。啜るたびにスープが麺と一緒に口に届き、飲み込む頃には香りと旨味が一面に広がっている。モチモチの食感も心地よい。
チャーシューもまた、この店の代名詞。一杯に複数のカットが混在し、それぞれに異なる表情を持つ。食感、厚みの違いで、食べ進めるほどに次はどんな一枚かと期待が膨らむ。そして忘れてはいけないのが、ライスとの相性。チャーシューをのせ、青菜とメンマを添え、少しスープを垂らして即席の「チャーシュー丼」。白飯が歓喜する瞬間がそこにある。
スープと麺の一体感、肉の多彩な表情、そして記帳制というシンプルながらも配慮ある運営。『オランダ軒』の魅力は、ラーメンの美味しさだけに留まらない。一杯に辿り着くまでの体験すら、気持ちよく整えられているのだ。岩槻まで足を運ぶ理由は、もう十分すぎるほどある。
ご馳走様でした。
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【オランダ軒】
方位でうまい。麺はスープを纏い、肉は主役級。
埼玉・岩槻の住宅街に行列を生むラーメン店がある。『オランダ軒』。2016年創業で、現在の地には2022年に移転。看板に掲げるのは「新潟長岡 生姜醤油ラーメン」だが、そこにあるのは単なる再現ではなく、自分たちの手で意味を与え直した一杯。開店前には記帳のノートが置かれ、10時前にはすでに多くの名前が並ぶ。食べられるのは12時過ぎ。それでも客足が絶えないのは、確かな一杯がそこにあるからだ。
看板の「しょうゆチャーシーメン」が目の前に現れたとき、そのビジュアルに息を呑む。丼全体を覆うチャーシュー。中央にはナルトと青菜、メンマが彩りを添え、澄んだ琥珀色のスープがその背景に広がる。構成はシンプルなのに、完成された美しさ。丼の中に秩序が宿っている。
スープをひと口含むと、生姜の香りがふわりと立ち上がる。だが主張は控えめ。鋭さのない、じんわりとした温かさ。醤油のコク、鶏油のまろやかさ、酸味のキレが一体となり、静かに染み渡る。「生姜醤油」と聞いて構えていた舌が、いつの間にかその柔らかさに包まれている。
そこに絡むのが中太のちぢれ麺。特筆すべきは、スープが麺表面にしっかりと“コーティング”されていること。啜るたびにスープが麺と一緒に口に届き、飲み込む頃には香りと旨味が一面に広がっている。モチモチの食感も心地よい。
チャーシューもまた、この店の代名詞。一杯に複数のカットが混在し、それぞれに異なる表情を持つ。食感、厚みの違いで、食べ進めるほどに次はどんな一枚かと期待が膨らむ。そして忘れてはいけないのが、ライスとの相性。チャーシューをのせ、青菜とメンマを添え、少しスープを垂らして即席の「チャーシュー丼」。白飯が歓喜する瞬間がそこにある。
スープと麺の一体感、肉の多彩な表情、そして記帳制というシンプルながらも配慮ある運営。『オランダ軒』の魅力は、ラーメンの美味しさだけに留まらない。一杯に辿り着くまでの体験すら、気持ちよく整えられているのだ。岩槻まで足を運ぶ理由は、もう十分すぎるほどある。
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【うどん家 一】
一杯に詰めた、二つのうどん文化。
小手指の住宅街に行列をつくる『うどん家 一』。2011年3月、店主・鈴木一孝が立ち上げたこの店は、その名の通り“一本気”なうどん道を突き進む場所。「一」という屋号は、自らの名をそのまま掲げたシンプルなものだが、まっすぐな姿勢と実直なうどん作りが、名店としての風格を漂わせる。
この店の持ち味は、讃岐うどんと武蔵野うどん、ふたつの文化を融合させた“クロスオーバー”。出汁には武蔵野の力強さ、麺には讃岐の繊細さ。対照的な要素が、一杯の中で不思議な調和を見せている。
うどんは細めで、つるりとした肌としなやかなコシ。讃岐の流れを感じさせるツヤと喉越しがあり、小麦の香りと塩気がじんわりと広がる。武蔵野うどんにありがちなワシワシ感はなく、いい意味で“武蔵野っぽくない”。対してつけ汁は、しっかりと武蔵野スタイルを守っている。豚バラの甘みが出汁に染み出し、濃厚なコクが口の中を包み込む。
このスタイルを築いた背景には、鈴木の異色のキャリアがある。もともとは介護士として働き、イタリアンの厨房も経験。その後、武蔵野うどんの名店「藤店うどん」で出汁の技を学び、讃岐うどんを掲げる「元喜」で製麺技術を身につけた。さらに小麦粉卸業を営む父の背中を見て育ち、素材への目線も自然と磨かれている。武蔵野と讃岐、そして小麦との縁——すべてがこのうどんに結実している。
武蔵野と讃岐が手を取り合った一杯。文化と技術、素材と記憶が、自然とひとつにまとまっている。並んででも食べたいと思える理由が、そこにある。体がまた食べたくなる。うどん家... More
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【うどん家 一】
一杯に詰めた、二つのうどん文化。
小手指の住宅街に行列をつくる『うどん家 一』。2011年3月、店主・鈴木一孝が立ち上げたこの店は、その名の通り“一本気”なうどん道を突き進む場所。「一」という屋号は、自らの名をそのまま掲げたシンプルなものだが、まっすぐな姿勢と実直なうどん作りが、名店としての風格を漂わせる。
この店の持ち味は、讃岐うどんと武蔵野うどん、ふたつの文化を融合させた“クロスオーバー”。出汁には武蔵野の力強さ、麺には讃岐の繊細さ。対照的な要素が、一杯の中で不思議な調和を見せている。
うどんは細めで、つるりとした肌としなやかなコシ。讃岐の流れを感じさせるツヤと喉越しがあり、小麦の香りと塩気がじんわりと広がる。武蔵野うどんにありがちなワシワシ感はなく、いい意味で“武蔵野っぽくない”。対してつけ汁は、しっかりと武蔵野スタイルを守っている。豚バラの甘みが出汁に染み出し、濃厚なコクが口の中を包み込む。
このスタイルを築いた背景には、鈴木の異色のキャリアがある。もともとは介護士として働き、イタリアンの厨房も経験。その後、武蔵野うどんの名店「藤店うどん」で出汁の技を学び、讃岐うどんを掲げる「元喜」で製麺技術を身につけた。さらに小麦粉卸業を営む父の背中を見て育ち、素材への目線も自然と磨かれている。武蔵野と讃岐、そして小麦との縁——すべてがこのうどんに結実している。
武蔵野と讃岐が手を取り合った一杯。文化と技術、素材と記憶が、自然とひとつにまとまっている。並んででも食べたいと思える理由が、そこにある。体がまた食べたくなる。うどん家 一は、その衝動に応える場所だ。ご馳走様でした。
#うどん家一 #うどん #武蔵野 #讃岐 Less
