Foodle

Last bites of the year with mom 💕

while I still haven’t been able to dine in the dining room, always great to grab a seat at the bar at Calusso. Beautiful snacks, like the oyster Caprese and sea urchin toast. The deviled egg crowned with caviar felt so luxurious. Filet mignon was perfectly cooked and the tortelloni with beef cheeks and Truffles was a dish to come back for sweet endings with Cocoa and Mandarin and a nod to DC with the already iconic honey semifreddo. Less

Y los vinos. Interesantes propuestas por copas.

Takumi Marbella persevera en su exitosa senda como el pionero del “japonés de lujo” en la Costa del Sol. El cuarteto que conforman Anabel, Emi, Álvaro y Toshio ha conseguido construir una propuesta singular, que transita platos contemporáneos sin perder esa esencia genuinamente japonesa. Nunca se compromete la materia prima - que roza el sobresaliente -, la regularidad es encomiable y la técnica indiscutible, pero se deja libertad a la imaginación y la estética de los platos es, a veces, impactante. Completan la ecuación un servicio siempre diligente y una carta de vinos que tira alto aunque se fija mucho en etiquetas clásicas y quizás se queda corta en propuestas más modestas, de diario. Los precios son altos pero la propuesta se justifica por la calidad, el producto y el resultado en el plato. @takumirestaurante @alvaro_arbeloa_ @anabelamuedo Less

Callos, muy buenos. Lengua estofada. Y el vino.

Hoy, en nuestra eterna guerra a los lunes, le hemos cedido los mandos a Paladar Taberna, en Marbella. Y muy bien: virutas de torrezno, sobresalientes callos, lengua estofada y mollejas de cordero empanadas. Guerra a los lunes y al veganismo.

Paladar Taberna puede parecer, a priori, una de estas tantas “neotabernas” que inundan el mercado. Y, sí, hay gildas, croquetas, ensaladillas, brioches y huevos estrellados en la carta. Todos bien resueltos, por cierto. Pero también hay casquería sin miedo - callos, oreja, mollejas, lengua o manitas - y hay guisos, y fondo y buenas maneras en la cocina. Y detalles de generosidad como ese cubo de mantequilla Echiré que se deja en la mesa, raciones abundantes a precios mundanos, una carta de vinos cada vez más completa que permite beber muy correctamente y un servicio amable que lidia con las estrecheces - que en ocasiones crean cierta incomodidad - por la configuración del local, en los bajos del hotel Lima. Por lo demás, un lugar muy reseñable. Llenan, con motivo. @paladartaberna @iznagacorzo @victorcarracedochef Less

Barbela, Lisbon’s new fish and shellfish restaurant led by Leandro Carreira — the Portuguese, London-based chef behind The Sea, the Sea, among other projects — sprinkles a bit of welcome novelty and character into the city’s dining scene.
Good technique and flavour are paired with some unexpected presentations, resulting in food that feels inventive without being overworked.
Take the super-light koji aerated mousse with shrimp sauce and citrus (pic 5), the creamy grey mullet with crunchy, delightful pickled potato noodles and coriander oil (pic 1), or the squid roe and finger lime with nori meringue and chutoro (pic 2) to open your palate right at the start, or the aged Azores mackerel and Azeitão cheese whey broth with white miso and citrus fruits.
There’s room for experimentation and originality, but also for simply enjoying a cuisine that simply lets superlative products shine such as the tuna in the ‘Two Stages of Tuna’ dish.
At the end, a Mezcalita (Mezcal, lemon, Triple Sec) to pair a dessert of chocolate, nori, citrus and pumpkin seeds.
Definitely there’s more to fish when it’s off the leash. Less

A BARRA E O MAR

Quem já se sentou a uma mesa do Filipe Carvalho sabe que ele professa aquilo a que gosto de chamar de cozinha “no bullshit”. Pouca conversa fiada. Directa ao assunto.

O JNCQUOI Table é corolário dessa assertividade. Na barra de dez lugares importa o prazer do cliente. É o regresso, sem medo, aos tempos da grande cozinha hedonista.

No Table o storytelling são duas linhas e fica literalmente à porta.
Não há cartões antes de cada prato.
Não há jogos pelo meio do menu.
Não há álbuns de memória do chefe.
Não há trovas nem cantigas de amor aos fornecedores.
Aqui trata-se de comer.
E beber.
Muito bem.

A cozinha do Table é rigor, sabor, produto. E bom gosto. Alta cozinha — aqui não simplesmente como chavão — navegando com segurança entre a matriz francesa e espanhola de Filipe Carvalho e o produto nacional. Produto do mar, mas, por vezes, o barco dá um salto a terra.

Já seriam atributos suficientes para prender o interesse de qualquer alma gastronomicamente avisada. Mas acontece que no Table Filipe Carvalho propõe-se resolver a quadratura do círculo dos restaurantes de fine dining em Portugal. Porque há graus de liberdade e não haverá amarras a um menu de degustação fixo. Rejubilemos, portanto. Um restaurante de fine dining onde o cliente volta a ter voz.

O Table é uma oportunidade rara para perceber como funciona uma brigada. E para descobrir, afinal, o que faz um chefe. Aqui o chefe é um maestro multifuncional. Prova. Controla tempos. Envia ondas mentais às sondas que vigiam o ponto do peixe. Finaliza. Junta-se a nós para apresentar os pratos. Com aquele ar rigoroso, omnipresente e bonacheirão que nos faz, quase automaticamente, sentir em casa. No Table o chefe de cozinha brilha alto. E o outro talentoso Filipe — Wang —, vai ter de lutar por minutos onde também ele e os seus vinhos possam, merecidamente, brilhar.

Neste momento, a cumprir as obrigações Michelin da praxe — caviar, trufa, carabineiro, etcetera — o Table vai ser um óbvio candidato a duas estrelas Michelin. Sim. Directas.

Evoluindo e acrescentando risco e criatividade à sua cozinha, este restaurante vai tornar-se rapidamente um projecto de alta cozinha único em Portugal. Less