Foodle

ミトミ えもん

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【かっぱ】
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駒沢大学駅から徒歩数分。住宅街の途中に、ぽつんと現れる小さな飲食店。入口には「かっぱ」とだけ書かれた看板。縄のれんが風に揺れ、店の前には静かな緊張感が漂っている。知らなければ見逃すが、知っている者は迷わず入る。そこにあるのは、煮込みと白飯。ただそれだけで、すべてが完結している。

店に入ると、言葉を交わす間もなく煮込みが置かれる。いや、席につく前にもう出てくる。メニューには「煮込み（小）」の表記もあるが、そんなことを口にする前に、もう準備は進んでいる。客が決めるのはご飯のサイズだけ。並でも他店の大盛りに近いので注意が必要だが、煮込みをひと口運べば、そのご飯も気づけばきれいになくなっていることだろう。

煮込みは、繊維がほどけた牛肉を中心に、豆腐とコンニャクが脇を固める構成。肉はまるでコンビーフのように柔らかく、噛まずとも崩れ、脂と煮汁の旨味がじんわり広がる。豆腐は出汁を吸ってコクが増し、コンニャクはぷるんとした食感で間を繋ぐ。醤油ベースの煮汁は塩気と脂が立ちながら、しつこさはない。

白飯をかき込むために設計されたような味わいで、途中から卓上の唐辛子を加えれば、甘みの中にピリッとした輪郭が生まれるのもいい。終盤には、その煮汁をご飯にぶっかけて、ぶっかけ煮込み飯に。茶色に染まった米と残った具をかき込む。ただ、それだけでいい。

厨房には寡黙なご主人が一人。無駄な言葉はなく、ただ黙々と煮込みを仕上げ、ご飯をよそう。その背中に、毎日の積み重ねと、この一膳にかける静かな覚悟が滲む。奇をてらわず、飾りもない。ただ、煮込みと白飯に集中した結果としての説得力がある。気づけば、何も考えずに食べ終えている。ただ、うまかった。それだけ。ご馳走様でした。⁡
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ミトミ えもん

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【赤坂焼肉うしや】
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赤坂の雑多な夜にぽっと灯るように佇む焼肉処、その名は『赤坂焼肉 うしや』。かつて「茗荷谷焼肉 和 赤坂店」として親しまれた店が独立を機に屋号を変えたのが2020年。ストレートに「うしや」と名乗る潔さには、牛と真正面から向き合う覚悟が宿っている。こだわりの和牛を主軸に据えつつ、街の焼肉らしい懐の深さも持つ。赤坂の夜を受け止める頼れる一軒だ。

「キムチ」や「ナムル」は辛味・酸味・旨味の輪郭がくっきりしていて、肉と喧嘩しない絶妙な塩梅。人参や大根、ほうれん草のナムルはゴマ油の香りがふわりと立ち、噛むたびにシャキッと音を立てる。前菜の段階で、これから網の上で始まる主役の時間に向かって舌が準備運動を始める。

続く「センマイ刺し」は、黒々としたセンマイにコクのあるタレが絡み、ザクザクとした歯触りが心地よい。前菜でありながら、つい盃を進めてしまう危険な存在。「ユッケ」はつややかな卵黄が中央に鎮座し、混ぜた瞬間にタレと脂がなめらかに融け合う。噛むたびに甘みが広がるその味わいには、生肉を大切に扱い続けてきた店の矜持がにじむ。

網の上に並ぶ肉は、まさにこの店の本領。「上生タン塩」は程よい厚みを持ち、外はカリッとしながら中はサクッと歯切れよい。噛むほどにタン特有のミネラル感が広がる。「上ハラミ」はサシがしっかり入りながら重さがなく、表面をさっと炙るだけで、赤身の力強さと脂の甘みが同時に押し寄せる。ご飯を呼び寄せずにはいられない。

「上ロース」は美しいサシが焼き面に香ばしい模様を描き、白米の上にのせると肉汁が染みて至福の一体感が訪れる。「ホホ」はムチッとした弾力が魅力で、噛むたびに旨味があふれる。「ホルモン」は外カリ中トロの王道スタイル。脂がじゅわりと溶け、タレと絡んで濃厚な香りを放つ。網の上で次々と焼かれる肉を見ていると、つい箸が止まらなくなる。

〆も秀逸。「納豆ビビンバ」はねっとりとした納豆がコチュジャンと一体化し、焼肉で高ぶった舌を再び覚醒させる。「玉子スープ」はふんわりと卵が広がり、牛の旨味がそっと胃に落ちていく。最後の一滴まで自然と飲み干してしまう。

店を率いる荒川裕介氏は、前身の“和”時代から肉への情熱を磨き続けてきた人物。肉の目利き、ホルモンの鮮度に対するこだわり、客に寄り添う空気作り──どれも一貫している。どの一皿にも意志があり、どの皿も主役を張れる。食べ終えたころには「またこの網の前に戻りたい」と自然と思わせる吸引力がある。赤坂で確かな焼肉を求める夜、この店を選ぶ理由は揺るぎない。

ご馳走様でした。⁡
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ミトミ えもん

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【陸蒸気】
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中野の路地に、落ち着いた雰囲気で佇む『陸蒸気』。1970年代に創業し、1992年に改装されたという歴史ある一軒だ。津軽出身のオーナーが手がける魚料理を中心とした構成で、16時の開店とともに客が入り、夕刻には席が埋まるほどの人気を保つ。外観は古い駅舎を思わせ、店名の「陸蒸気」は蒸気機関車を指す言葉に由来する。落ち着いた雰囲気の中で食事を楽しめるのがこの店の土台だ。

そして、この店を語るなら、どうしてもここを外せない。店の中央に鎮座する大きな囲炉裏が、この店のすべての景色を決めている。赤々と燃える炭火はただの調理設備ではなく、この空間の中心として息づいている。囲炉裏を囲むように客が座り、火を相手にした職人の所作が続いていく。その揺らぎが料理の香りや質感を作り出し、この店ならではの食の温度を形づくっている。

料理はまず「石垣鯛の薄造り」。脂の旨味を軽やかに伝え、薬味の爽やかさが輪郭を整える一皿だ。「さつま揚げ」は素朴ながら魚の甘みがふわりと立ち、丁寧な仕込みが伝わる。

囲炉裏の実力が最もよく表れるのが焼き物だ。共通して感じられるのは、皮目の香ばしさと塩の当て方の的確さ。子持ち鮎は、火で引き締まった皮の香りと卵の旨味が自然に重なり、噛むほどに味わいが深まる。「銀だら」は塩気が脂の甘みを引き締め、照りのあるタレとも調和して心地よい余韻を残す。「きんき」は皮をかじった瞬間に香りが立ち上がり、身の締まりと脂の厚みを素直に引き出してくれる。どの魚も、囲炉裏の火がもたらす皮目の香りと塩気のバランスによって、酒との相性まで自然に整っていく仕上がりだ。

締めには名物「田舎むすび」。一合ほどの米を包んだ堂々とした姿だが、海苔の香りと米の甘さがまっすぐ伝わり、鮭の塩気が心地よく寄り添う。焼き魚で温まった体を優しく落ち着かせてくれる。

接客も丁寧で、焼き魚の取り分け方まで気を配ってくれる。囲炉裏の熱気と穏やかなサービスが、料理の印象をより柔らかくしていた。総括すると、囲炉裏という唯一無二の舞台を中心に、魚の旨味と炊きたてのご飯の幸福感を静かに積み重ねる店。火の温度と素材への誠実さが、食事そのものの魅力を素直に引き出してくれる。気がつけばまた足を運びたくなる、そんな落ち着いた良さがここにはある。

ご馳走様でした。⁡
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ミトミ えもん

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【酒亭 笹蔵】
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烏丸御池の路地裏、杉玉が揺れる一角にひっそりと佇む『酒亭 笹蔵』。創業30年以上、京都で魚と酒を扱い続けてきた大将は今や70代後半。元寿司職人としての技と、利き酒師としての感覚。その両輪が生み出すのは、随所に工夫を忍ばせた味の仕掛け。長年のキャリアが導き出すユニークさがひと口ごとに奥行きを作っている。そのスタイルこそ「京都の夜を支える、静かなる名手」と呼びたくなる所以だ。

まず「生ダコ」。噛むとプリッと弾け、そのあとじわりと甘みが滲む。スダチがキュッと輪郭を整え、食感と香りが共鳴する瞬間がある。鵡川産の「本ししゃも」は皮目の香ばしさが立ち、卵の旨みがふっくらと広がる。レモンを絞ったらもう日本酒の手が止まらない。さらに「ポテトサラダ」。芋の甘みを丁寧に残した優しい味わいで、ほっと心が緩む。

ここから名物が三つ、畳みかけるように押し寄せてくる。

口火を切るのは、この日からスタートした「ペッパーくもこ」。塩と胡椒を軸にした潔い仕立てながら、最初は濃厚ミルキー、数秒遅れてスパイスが追いかけてくる二段構え。その変化に体が勝手に反応し、ひと口ごとに中毒性が増していく。

続く二品目は「サザエからあげ」。まずはそのまま香ばしさを楽しむ一度目、次にバターと合わせてコクを深める二度目、最後にそのバター醤油をご飯に吸わせて三度目の到達点へ。ひとつの食材で三段階の旨みの景色を描き切る、笹蔵の真骨頂とも言える構成力だ。

常連が黙って頼む裏メニュー的存在「素焼きそば」。味付けは“企業秘密”と大将が笑う一皿で、シンプルに見えてなぜか真似できない。炒め油の香り、麺の焼き目、隠し味の塩気や旨みが織り重なり、ふわっと立ち上がる香ばしさが食欲を一気にかき立てる。素の表情なのに奥行きがあり、気づけば箸が止まらなくなる魔性の焼きそばだ。

大将は今年77歳。それでも包丁のキレも味の勘も衰えを知らず、むしろ円熟の域にあるように感じる。創業1990年、変わらない店構えの奥で、日々の仕入れと経験が積み重なり、今日の一皿一皿につながっている。奇をてらわず、ただ素材と向き合い続けた結果が蔵の味。路地裏の酒場でありながら、京都の夜に確かな安心感を与えてくれる存在だ。ご馳走様でした。
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ミトミ えもん

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【岸田屋】
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月島の夕暮れ、仕事帰りの人たちがぽつりぽつりと吸い込まれていく藍の暖簾。そこは『岸田屋』。昭和がまだ息をしている場所だ。明治33年の創業、戦後の混乱も高度成長もこのカウンターで見届けてきた。木の艶、味噌の香り、湯気の白さ。その全部が“懐かしさ”ではなく“現役”であることに驚く。岸田屋は、昭和酒場のど真ん中で今も生きている。

料理はどれも、飾らないのに芯がある。看板の「牛にこみ」は、味噌の濃度が堂々としていて、煮込みというより“液体の酒肴”。とろけるモツに白髪ねぎ、七味をひと振りすれば、酒が止まらない。味噌の塩気と辛味が舌を叩き、旨味がじわじわ広がる。これを基準にすれば、他の煮込みがどこか物足りなく感じてしまうほど。まさに、東京三大煮込みの１つとされる理由だ。

「ポテトサラダ」は、芋が自ら崩れ落ちるようなとろけ具合。舌に触れた瞬間、ぬるりと溶け、胡椒の鋭さが輪郭をつくる。もはや“サラダ”ではない。酒のための柔らかい肴だ。

「鮭ハラス焼」は脂の香りが立ちのぼる瞬間に勝負あり。口に運べば、皮目の香ばしさと脂の甘みが共存し、添えられた大根おろしがそれを見事に中和する。シンプルな皿なのに、味の重心がどっしりしている。

そして「おにぎり（明太）」。海苔の香りと明太の塩気が、酒の余韻をきれいに締める。米の甘みがしっかりと立ち、飲み終わりの儀式としてこれ以上の一手はない。

岸田屋の魅力は、味でも接客でもなく“時間の在り方”にある。女将とお姉さんたちが生み出すテンポは、居心地と緊張の絶妙な間合い。誰も長居しないけれど、誰も急がされない。ここでは“客が店に合わせる”のが自然なルールなのだ。総括すると、岸田屋は「昭和酒場の完成形」。味噌と脂と炭酸で構築される小宇宙。派手な料理はいらない、ここには“人と時間の旨味”が詰まっている。今日も暖簾の向こうでは、変わらない味と変わらない笑い声が続いている。

ご馳走様でした。⁡
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𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎 𝐇𝐀𝐋𝐅𝐈𝐄

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@thongsmith.hk has arrived in Hong Kong! My favorite boat noodle in Bangkok has expanded with its first international location in Wan Chai on Spring Garden Lane. Stepping into the restaurant immediately reminded me of Bangkok - the modern yet rustic interior is similar with comfortable seating and ample AC. Even the way you order is the same... More

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