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A Japanese-French Meal in Gion, Kyoto

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Searching for a meal after sightseeing around Gion or before a Kabuki show at Minamiza Theater? Look no further than The Sakura, a creative French restaurant just steps from Kyoto’s most exciting areas.

Hidden on the 4th floor, this culinary oasis whisks diners away to a moment of calm. Enjoy Chef Homochi’s genre-bending omakase course, where he infuses dishes with the impact of smoke, spices, and savory sauces.

Though based in French cooking, the use of Kochi and Kyoto ingredients means every bite connects back to Japan. Savor rare red wagyu beef, Kyoto heirloom vegetables, and fresh seasonal fruits.

Families can enjoy the private dining room’s secret features for unforgettable photos. With details evoking the beauty of cherry blossoms all year long, the delicious memories made here will be a highlight of your trip.

The Sakura
📍4F, Shimaya Bldg., 206 Nakano-cho, 4 Jodori Yamato Ojinishiiru, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto

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#SAVORJAPAN #kyotofood #gion #京都美食 #교토맛집 Less

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【築地長屋6-7-7】

築地の路地裏、住所そのままを店名に掲げる『築地長屋6-7-7』。2021年にオープンした、昭和2年築の長屋を活かした一軒だ。酒の肴から締めまで幅広く揃えるが、この店の軸にあるのは河豚をもっと気軽に、もっと日常に引き寄せようという発想。高級食材の代表格みたいな顔をしてきた河豚の敷居をすっと下げて、長屋の空気に馴染ませてしまう。その着地が実にうまい。

乾杯は「ひれ酒」。香ばしさがふわりと立ち上がり、口に含めば熱の奥から河豚の旨味がじわじわと広がっていく。ひと口で胃袋と気分がちゃんと酒場モードに切り替わる。こうなると肴が欲しくなるのは当然で、「ふぐの唐揚げ」が実にいい仕事をする。衣は軽快、噛めば河豚の身の弾力と淡い甘みが顔を出し、骨まわりの旨さまできっちり拾ってくる。河豚料理を格式ではなく、ちゃんと酒のアテとして機能させているのがこの店らしい。料理は全体にポーションが小ぶりで、ひと皿ごとのハードルも低い。だからこそ、河豚も酒場料理もあれこれ摘みながら、この店の懐の広さを無理なく楽しめる。

その流れの中で面白かったのが「真子ピザ」。河豚の卵巣の粕漬けという、ただでさえ個性の強い素材をピザに乗せてしまう発想がまずいい。見た目は親しみやすいのに、食べると塩気と発酵のコクがチーズに溶け込み、日本酒へときれいに接続する。

河豚に寄せた店かと思いきや、脇を固める料理もなかなか抜け目がない。「肉豆腐」は牛肉の脂と玉ねぎの甘み、豆腐に染みた出汁がきっちり噛み合い、ほっとするのに酒は進むという酒場料理の王道を歩く一品。「築地一のおしゃれなポテサラ」は名前に少し照れがあるが、半熟玉子のまろみとクリスピーなトッピングで、ただの付け合わせでは終わらせない工夫がある。「雲仙ハムカツ」は一転してストレートな旨さ。厚みのあるハムの塩気と旨味をサクッとした衣が受け止め、粒マスタードが全体を引き締める。

さらに面白いのは、酒場の定番にほんの少し異国の空気を差し込んでくること。スタッフにベトナム出身の方がいるそうで、その背景が料理にも滲む。「パクチーポテト」は、じゃがいもの甘みと油のコクに、パクチーの青く鮮やかな香りを重ねた一品。「サクサク海鮮揚げ春巻き」も然りで、軽快な食感のあとに海鮮の旨味が広がり、酒場料理の中にベトナムのエッセンスを自然に溶け込ませている。

締めに向かっても手を抜かない。「実家のカレーライス」は名前に反して、単なるノスタルジー任せではない。どこか家庭的な安心感を漂わせながら、酒を飲んだあとの舌にちゃんと馴染むバランスに整えてあるのがうまい。そして「塩結び」。白飯の甘さをまっすぐ味わわせたうえで、真子の塩気と旨味を添えてくる。豪華な締めではないのに、最後にこれが出てくると気持ちよく終われる。

長屋の風情に寄りかかるだけでもなく、河豚の珍しさだけで押すわけでもない。『築地長屋6-7-7』の魅力は、河豚をはじめとした素材や酒場料理を、築地の日常の延長線上にきちんと置いてみせることにある。構えず入れて、ちゃんと楽しい。しかも飲んで食べていくうちに、この店なりの狙いもじわじわ伝わってくる。河豚の入口としても、築地の一杯としても、しっかり成立している一軒だ。ご馳走様でした。
#築地長屋 #築地 Less

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【ふじさわ】
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名古屋で寿司を食べる、その体験の解像度をぐっと引き上げてくる『ふじさわ』。カウンターに座った瞬間から、ただ美味しいで終わらない時間が流れ始める。高山の宮大工が手がけた設え、水を張った庭、研ぎ澄まされた静けさ。その中で供される一貫一貫が、気づけば“ここでしか成立しない寿司”だと感じさせる。

県内で腕を磨き続けた大ベテランが辿り着いたのは、技術をなぞるのではなく、自身の美意識で再構築するという境地。醤油や味噌まで自ら仕込み、味の設計を外に委ねない。さらに炭火を使った火入れで香りを重ね、素材・調味料・技法のすべてを自分の文脈で統一している。その積み重ねが、自然とオリジナリティとして立ち上がる。そして気づけば、その仕事は名古屋の職人たちに影響を与える存在になっていた。

つまみの流れも、この店の世界観をよく物語る。「春の貝類と山菜の酢味噌和え」は苦味と酸味で季節を描き、「鯖寿司」は目の前で炭火にかけることで脂の甘みと香ばしさが一気に立ち上がる。このライブ感ある演出は、多くの職人たちにも広く影響を与えた一手だ。「浅利」は小鍋で供され、ふっくらとした身に対して出汁の旨味がじわりと染み込み、温度とともに味の輪郭がほどけていく。

「筍と空豆」は食感と香りのコントラストが鮮やかで、「蛍烏賊と菜の花の湯葉巻き」は焼いた湯葉のパリッとした食感が秀逸、内側の濃厚さを見事に引き締める。「稚鮎」のほろ苦さで季節の輪郭をなぞる。「毛蟹の蒸し寿司」は、ふくよかな甘みと米の一体感が際立ち、コースに柔らかな山を作る。「蓮根饅頭」は出汁の旨味がじんわりと広がり、「フルティカトマト」の瑞々しい甘みで余韻を整える。それぞれがすでに小さな完成形だ。

握りに入れば、その再構築� Less

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【らぁ麺 飛鶏】
愛知・春日井にて人気を集める『らぁ麺 飛鶏』。ミシュランガイドのビブグルマン選出、そして食べログ百名店の常連という肩書きが、その実力を端的に示す。店名に「鶏」を冠する通り、主役は明確。営業前から行列ができることも珍しくなく、その一杯を求める人の多さがうかがえる。独学で味を磨き上げた店主・長谷川氏の姿勢は、スープ、麺、具材すべてを一つの作品として成立させる方向へと結実している。

いただいたのは「地鶏の生揚げ醤油そば」。まず目に入るのは、油がきらめく美しい琥珀色のスープ。ひと口含めば、醤油の角が丸く整えられ、地鶏の旨味と重なりながら柔らかく広がる。生揚げ醤油特有のコクが厚みを作りつつ、後味は驚くほどすっと引いていく。この余韻の設計が実に巧い。

麺はやや平打ちで、しっかりとした食感。啜るというより噛ませる設計で、咀嚼の中から小麦の香りがふわりと立ち上がる。スープと絡むことで味の層が増し、食べ進めるほどに一体感が増していく。思わず咀嚼を楽しんでしまう、そんな麺だ。

トッピングの「チャーシュー」は複数種。その中でも印象的なのが、カットされたソーセージのような一品。噛んだ瞬間にハーブの香りが立ち上がり、後半にかけての味の流れをさりげなく変えてくる。この余韻がいいアクセントとなり、一杯の単調さを防ぐ役割を担う。しっとりとした肉のチャーシューとのコントラストも心地よい。

この一杯は、要素一つひとつの精度が高く、それらが一つにまとまっているのが印象的だ。鶏の旨味を軸に、醤油の丸み、麺の香り、そしてハーブの余韻までが自然な流れで繋がっていく。全体としての完成度で魅せるタイプで、食べ終えたときに設計の巧さがしっかりと記憶に残るこの一杯のバランス感覚は体験する価値がある。ご馳走様でした。
#らぁ麺 飛鶏 #ラーメン Less

『PIZZA MAFIA TOKYO』。桜新町の住宅街に溶け込む一軒で、代名詞は「THE PIZZA MAFIA（マッシュルームのビスマルク）」だ。焼き上げたピザの上に生マッシュルームを大胆に削りかける構成で、噛む前から森の香気が立ち上がる。温泉卵を崩せば、黄身のコクが土っぽい旨味を包み込む。職人はSAVOY出身者が揃い、高温の薪窯で一気に焼き上げるスタイル。コルニチョーネは豪快に膨らみ、中はもっちり。特徴は生地への塩の効かせ方で、ランダムに訪れる強めの塩気が小麦の甘みを引き上げる。カフェのような軽やかな空間で、本格的な薪窯ピザを楽しめる。詳しくはブログに書いています。

#PIZZAMAFIATOKYO #桜新町 #薪窯ピザ #イタリアン #東急沿線グルメ Less

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【食堂オーツカ】

行徳の住宅街に溶け込む町食堂『食堂オーツカ』。青いファサードにシンプルなロゴ、ガラス越しに見える柔らかな照明。外観はカフェ的な軽やかさを纏いながら、一歩踏み込めばそこには“食堂”を思わせる安心感がある。2024年の誕生にして早々に百名店入り、その理由は空間の洒落感ではなく、あくまで皿の上にある。

主役は「チキン南蛮」。堂々たるボリューム感。ゴロッとした国産鶏に、これでもかと覆いかぶさるタルタルは、まず視覚からすっと食欲を引き寄せてくる。衣はしっかり色づき、ザクッと歯を入れると軽快な音、その直後に甘酢の酸味がじわりと染み出す。この酸の入り方がいい。単なる後がけではなく、衣と肉の間にちゃんと存在している。そこへタルタルのコクが重なり、味の層が一気に厚くなる。

気づけば米が足りない。大盛り無料、使うべきだったかもしれない。「茄子の煮浸し」はじんわり出汁を含み、青菜や根菜を使った小鉢は素朴な味わいで口を整える。小鉢まで含めて、食堂としての満足度を押し上げる布陣。さらに艶やかに炊かれた白米と、出汁の効いた味噌汁。この一式が揃って、ようやく食堂の幸せは完成する。

『食堂オーツカ』は、ただ腹を満たすだけの場所ではない。カフェのような明るさがありながら、皿の上にはしっかり町食堂の安心感がある。主役の「チキン南蛮」はもちろん、「しょうが焼き」「メンチカツ」「焼き鯖」など、次に食べたいものがすぐ浮かぶラインナップも魅力。食べ終えたあとに残るのは、満腹感だけでなく、いい食堂に出会えたという小さな高揚感。

近所にあったら通う、いや、遠くても一度は行く価値がある。そんな一軒。ご馳走様でした。
#食堂オーツカ #行徳 Less

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【山ぼたん】

諏訪湖を望むロケーションに構える、とんかつの名店『山ぼたん』。2010年オープン。屋号は父の店を継いだものだという。イノシシと豚は同じルーツを持つ近縁の存在。野生か家畜か、その違いで表情は変わるが、肉というテーマでは地続きの関係にある。だからこそ、「牡丹」と呼ばれる猪の名を、とんかつ専門店が掲げるのは——偶然か、あるいは必然か。いずれにせよ、肉への敬意を感じさせる名前であることに変わりはない。

主役は岩手県産の「岩中豚」。これを低温でじっくり三度揚げする。注文から時間はかかるが、ここでは待ち時間も料理の一部。柔らかい中心部だけを使ったというパン粉が、淡い黄金色の衣を作り上げる。いただいた「ロースとヒレかつ定食」は、うっすら桃色を帯びた断面が実に美しい。ロースは脂の甘みと赤身の旨味が重なり、ヒレはしっとり繊細。香ばしさで押し切るのではなく、肉の水分を乱さず残すような仕上がりだ。

調味料の設計も面白い。まずは塩胡椒でシンプルに頬張り、肉の輪郭を掴む。続いて岩塩で脂の甘みを引き出し、醤油と山葵を合わせれば、一転して刺身のような軽やかさすら感じさせる。そして最後はソースと辛子。ここで白米との距離が一気にゼロになる。ご飯は地産の米で、やや硬めの炊き上がりが豚の脂を受け止める。味噌汁は岡谷市喜多屋醸造を使い、信州安曇野産の山葵も脂をすっと切る名脇役。こういうこだわりに、店の美学が宿る。

完成度は高い。そして何より、圧倒的なボリュームに驚かされる。低温三度揚げゆえに提供まで時間はかかるが、目の前に現れた一皿を見れば、その待ち時間にも納得がいく。分厚い肉、山盛りのキャベツ、脂を受け止める白米。諏訪湖を眺めながら、淡い黄金色の衣に箸を入れる。この満腹感まで含めて、『山ぼたん』を訪れる理由がある。ご馳走様でした。
#山ぼたん #諏訪湖 Less

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【古民家ヌードゥル 黒揚羽森住】
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千葉・大網白里の穏やかな景色の中にある『古民家ヌードゥル 黒揚羽森住』。築100年超の古民家を改装した空間は、ラーメン屋というより、時間を味わうための舞台みたいだ。手がけるのは森住康二氏。フレンチで10年腕を磨き、1996年に「柳麺ちゃぶ屋」を創業、香港ではラーメン店として世界初のミシュラン一つ星にもたどり着いたレジェンドである。その人がいま、この自然豊かな土地で一杯を差し出している。待ち時間をカフェで過ごせる余白まで含めて、ここにはせかせか食べさせない美学がある。

この日の一杯は「醤油らぁ麺」。黒い八角の丼に澄んだ琥珀色のスープ、大判のチャーシュー、白髪ねぎ、筍という構成で、見た目からして端正だ。ひと口すすれば、まず来るのは出汁の透明感。醤油は前に出過ぎず、輪郭だけをすっと描き、表面の油が香りをふわりと運ぶ。強さで押すのではなく、旨味をきれいに積み上げていく設計で、雑味のない味わいに森住氏のキャリアがにじむ。飲み進めるほどに醤油の香ばしさと出汁の奥行きが重なり、気づけばレンゲが止まらない。

麺はしなやかな細麺で、啜り心地が実に滑らか。スープを過不足なく持ち上げ、口の中で旨味をきちんとつなぐ。「チャーシュー」は大判で、脂の甘みを持ちながらも重たくならず、スープに肉の丸みを加える存在。「筍」は食感のアクセントとして優秀で、白髪ねぎが後味を引き締める。この「醤油らぁ麺」は王道の顔をしているが、ただの王道ではない。長いキャリアの先でたどり着いた、整理された美味しさがある。

合わせた「水餃子」も良かった。つるりとした皮のなめらかさと、餡のやさしい旨味が印象的で、ラーメンの澄んだ輪郭を邪魔せずに寄り添う。派手に主張するわけじゃないが、こういう脇役までちゃんと整っているあたりに、この店の地力が見える。

長いキャリアの果てにたどり着いた一杯には、やっぱり説得力がある。古民家の静かな空気の中で向き合うことで、『古民家ヌードゥル 黒揚羽森住』の「醤油らぁ麺」は、その輪郭をいっそう鮮明にする。派手に驚かせるのでなく、空間ごと静かに唸らせるタイプのラーメンだ。だからこそ記憶に残る。大網白里まで来る意味が、ちゃんとある。ご馳走様でした。
#千葉 Less

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⁡【la buche】
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京都・大原の静かな山里に店を構えるレストラン『la buche』。店名はフランス語で“薪”を意味する言葉。その名の通り、この店の料理の中心にあるのは薪火の存在だ。炎が生む香り、炭の熱、ゆっくりと素材を変化させる時間。そのすべてを通して、大原の自然そのものを皿の上に描こうとする店である。オーナーシェフの森尚平氏はフランスや東京の星付きレストランで研鑽を積み、故郷・大原へ戻ってきた料理人。世界で磨いた技術を、故郷の畑や山、そして狩猟文化に重ね合わせる。そう、ここは薪火で大原のテロワールを描くレストランだ。

その舞台となる大原という土地もまた、料理の背景として興味深い。京都市街から北へ少し入った山間の集落で、古くから京野菜の産地として知られる里山だ。昼夜の寒暖差が大きく、水も豊富。その自然条件が野菜の味を濃くする。一方で近年は若い農家も増えているという。料理人との対話を重ねながら、新しい品種や栽培方法に挑戦する人たちが現れ、その結果として面白い野菜が次々と生まれている。長く続く京野菜の伝統と、新しい農業の挑戦。その二つが同居しているのが、今の大原という土地らしい。

この店の料理もまた、その環境と強く結びつく。畑の野菜、山の野草、近隣の猟師が仕留めたジビエ。それらに薪火の香りをまとわせ、フレンチの技法で整理していく。乾燥させたぶどうの葉のウェルカムティーから始まり、アミューズでは「紅芯大根 柚子胡椒」「酸凝固チーズ 椎茸 菊芋」「パンデピス 唐辛子」なとが並ぶ。甘味、酸味、香りを軽く重ねながら、コースの輪郭を整えていく構成だ。

「ねぎ ふきのとう 大根 ラディッシュ」。鹿のブイヨンをベースにしたコンソメの中に、葱や蕗の薹のピュレ、大根を重ねる一皿。まずコン� Less