Tres platos que están a un nivel altísimo y que dan una buena idea de lo que es Alevante: la merluza al vapor con bilbaína y salicornia, impecable de punto y con un matiz picante; la ostra de Oleron ligeramente ahumada con una salsa verde delicada y elegante de hierbas aromáticas y esparraguines; el “jarrete” de atún con su tuétano, salsa perigoudine de Armagnac, foie y trufa y puré de patatas. Rotundo y goloso.

Creo que algo parecido escribí el año pasado o, al menos, lo pensé: Alevante es, probablemente, el “tapado” entre los grandes “tapados” de Andalucía. Quizás más a nivel de público que en cuestión de reconocimientos. El caso es que si no se percibiese como la “segunda marca” de Ángel León tendría mucho más crédito y no faltaría en la agenda de cualquier buen aficionado. Porque la cocina de Cristian Rodríguez está más que testada - recordemos que buena parte de los platos proceden de Aponiente - pero aquí pasan por el tamiz de la cocina clásica y se ajustan y refinan: conjuntos elegantes y sutiles, salsas sedosas y bien trabadas y cocciones precisas. De algún modo es un restaurante más accesible y “amable” que su hermano vanguardista. Y todo ello flanqueado por una sala sobresaliente que dirige Ricardo García y que participa activamente en el acabado de los platos y domina el difícil arte de manejar los tiempos del servicio. Y con la bodega que gestiona Jun Carlos Hernández que hace un muy buen trabajo de sumillería ofreciendo vinos verdaderamente singulares y relevantes, con especial atención a su entorno más cercano. Un restaurante “total” al que volver de manera recurrente. @alevanteangelleon @aponiente_angel_leon @angel_leon_aponiente @gorroleon @granmeliasanctipetri