En Leartá la línea entre los platos salados y los postres se diluye:
Alcachofas cocinadas en te verde con aguacate madurado. Desconcertante. Pero sorprendentemente acertado.
Habitas, moras y leche de cabra fermentada. Extraño. Ni dulce, un poco ácido y amargo.
equilibrado. Hay cierta armonía en el contraste.
Crema de regañá, merengue, kombucha y cantueso.
La de Leartá es una propuesta casi radical. Por momentos es casi un ejercicio de gimnasia palatal. Manu Lqchica y Rita Llanes plantean armonías y matrimonios inesperados que, por lo general funcionan bien aunque puedan resultar desconcertantes en ocasiones.
Aunque no todos los platos me pareciesen brillantes sí que agradecí una apuesta que se sale por completo del camino marcado, con muchos aciertos y pocos errores, pero con una personalidad propia y una osadía poco habitual. La valentía implica riesgo, obviamente.
Una cocina, por sus referencias, probablemente difícil de entender para el paladar extranjero (altramuces, mantecas, ajo, salsa whisky) que puebla la sala pero que destaca por su originalidad. El ritmo de servicio, un tanto frenético, se mitiga por la amabilidad de Isabel y Luna que, además, manejan una bodega singular y muy interesante. Ahora queda ir puliendo esa propuesta para limar los altibajos y darle brillo a un pequeño restaurante distinto en pleno centro de Sevilla. @learta.sevilla
